Papier do cyjanotypii musi wchłaniać roztwór i nie rozpadać się podczas płukania. Papier akwarelowy spełnia ten warunek; dość gruby, porowaty i niepowlekany papier z recyklingu także może się nadać po próbie na ścinku. Odrzuć zwykły papier do drukarki. Wybierz arkusz o gramaturze co najmniej 200 gramów, idealnie 250 do 300, obojętny lub lekko kwaśny, a jego powierzchnię dobierz do obrazu: gładką do szczegółowego negatywu, bardziej fakturowaną do fotogramu.
Papier jest pierwszym wyborem, który decyduje o odbitce, przed solami i przed słońcem, bo to on zatrzymuje roztwór, znosi płukanie i nadaje błękitowi głębię albo bladość. W pracowni dobra połowa rozczarowujących odbitek cyjanotypowych nie wynika z błędu w chemii, lecz ze źle dobranego podłoża, zbyt lekkiego, zbyt gładkiego albo potraktowanego w sposób utrudniający reakcję.
Ten wybór opiera się na odporności arkusza na wodę, chłonności i ziarnie. Gdy podłoże jest już wybrane, zostaje pokryć je roztworem, wysuszyć i przechowywać po uczuleniu: te etapy również są tu opisane. Tekstylia i inne materiały omawiamy gdzie indziej. Jeśli dopiero poznajesz tę technikę, przewodnik po cyjanotypii przedstawia jej podstawy.
Jaka gramatura papieru do cyjanotypii
Gramatura to masa papieru na metr kwadratowy wyrażona w gramach i z grubsza mówi o grubości i wytrzymałości arkusza. To kryterium oddziela papier, który wytrzyma płukanie, od papieru, który skończy jako strzępy na dnie miski.
Cyjanotypia wymaga kąpieli w wodzie, która przemacza podłoże na wskroś, czasem przez kilka minut, a zwykły papier do drukarki, około 80 gramów, faluje, nasiąka wodą i rwie się przy najmniejszym tarciu. Potrzebny jest papier, który zniesie takie zanurzenie bez rozpadu. Na tym polega cała zaleta papieru akwarelowego w cyjanotypii, od początku przeznaczonego do namaczania.
W praktyce celuj w papier o gramaturze co najmniej 200 gramów, a komfortowy zakres to 250 do 300 gramów. Jeszcze wyższa gramatura, do 600 gramów, sprawdza się doskonale, ale kosztuje więcej i schnie wolniej bez decydującej przewagi dla efektu. Na początek papier akwarelowy 300 gramów daje najlepszy kompromis między wytrzymałością, ceną i łatwością suszenia.
Znaczenie ma też włókno. Papier celulozowy wystarcza do nauki, papier z czystej bawełny daje bardziej równą powierzchnię i lepiej się starzeje. Papier klasy akwarelowej, obojętny lub lekko kwaśny, nadaje się do tej techniki i zachowuje błękit w czasie.
Wybierz powierzchnię gładką lub fakturowaną zależnie od obrazu
Ten sam błękit wygląda inaczej zależnie od ziarna arkusza. Powierzchnia papieru akwarelowego występuje w trzech głównych rodzajach i każdy kieruje efektem.
- Ziarno satynowe, czyli papier gładki, daje powierzchnię zamkniętą i równą, która ostro oddaje drobne szczegóły. Jest cenne przy odbitce z negatywu fotograficznego, gdzie liczy się każdy odcień.
- Drobne ziarno, pośrednie, pozostaje uniwersalne i wybacza drobne nierówności przy pokrywaniu roztworem.
- Ziarno torchon, mocno fakturowane, daje bardziej wibrujący i materiałowy błękit, wspaniały dla roślinnych fotogramów, ale mniej wierny przy szczegółowym negatywie.
Nie istnieje dobra powierzchnia w ogóle, tylko powierzchnia dopasowana do twojego obrazu. Przy portrecie lub precyzyjnym zdjęciu wybierz gładką powierzchnię lub drobne ziarno, natomiast dla odcisku paproci lub koronki wyraźniejsze ziarno dodaje charakteru. Częsty błąd w pracowni to ocenianie papieru wyłącznie po bieli, podczas gdy o końcowym efekcie decyduje ziarno.
Trzy powierzchnie papieru akwarelowego, od gładkiej do najbardziej fakturowanej, w świetle padającym skośnie.
Jak uczulanie współgra z papierem
Gdy papier jest wybrany, zostaje uczynić go światłoczułym przez nałożenie mieszaniny dwóch soli żelaza. Dawkowanie i ruch ręki opisuje receptura cyjanotypii, która podaje proporcje i dwa sposoby nanoszenia roztworu, pędzlem lub w kąpieli, a opis krok po kroku, jak przygotować papier do cyjanotypii, powtarza te czynności od początku do końca.
Tu chodzi o spotkanie tego ruchu z podłożem. Jeśli wolisz nie szukać papieru na początku samodzielnie, Zestaw do cyjanotypii Sténoflex zawiera dziesięć arkuszy papieru akwarelowego już dostosowanego do tej techniki, wygodny punkt odniesienia na początek, zanim przetestujesz inne papiery.
Papier gładki i zamknięty zatrzymuje roztwór na powierzchni i źle znosi nadmiar materiału, podczas gdy wyraźne ziarno wchłania go w głąb i wymaga nieco hojniejszej warstwy. Na bardzo chłonnym włóknie pokrywanie pędzlem musi być szybkie i bez poprawek, bo warstwa się nasyca i staje się nierówna. Widoczny ślad pędzla na brzegu należy zresztą do estetyki tej techniki i wiele osób zachowuje go celowo.
Niezależnie od metody pracuje się przy świetle otoczenia w pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego słońca. Zwykła żarówka emituje zbyt mało ultrafioletu, by naświetlić papier, więc masz czas spokojnie rozprowadzić roztwór przed wyschnięciem.
Suszenie pokrytego papieru
Suszenie to etap, który najczęściej się odbębnia, a szkoda, bo od niego zależy równomierność naświetlenia. Źle wysuszony papier daje plamy, obwódki i nierówny błękit.
Uczulony papier schnie z dala od światła, w ciemnym lub słabo oświetlonym pomieszczeniu, ułożony płasko na kratce, aby roztwór nie spływał ku dołowi arkusza i nie tworzył tam ciemniejszego pasa. W temperaturze pokojowej trzeba liczyć od trzydziestu minut do kilku godzin zależnie od gramatury i wilgotności powietrza, a suszarka do włosów z zimnym nawiewem przyspiesza proces bez ryzyka.
Papier musi być zupełnie suchy w dotyku przed położeniem negatywu lub przedmiotu i naświetleniem, bo wciąż wilgotny papier przykleja się do negatywu, daje niedokładny kontakt oraz obraz rozmyty lub marmurkowaty. Ta cierpliwość przy suszeniu to jedna z czynności oddzielających wyraźną odbitkę od przybliżonej, jeszcze zanim przejdziesz do czasu naświetlania na słońcu.
Przechowywanie uczulonego papieru
Papier można spokojnie przygotować wcześniej, co oszczędza czas w słoneczne dni. Uczulony i dobrze wysuszony papier przechowuje się kilka tygodni, czasem kilka miesięcy, pod warunkiem że trzymasz z dala trzech wrogów, światło, wilgoć i ciepło.
Przechowuj go więc płasko w nieprzezroczystym etui lub czarnej kopercie, w suchym miejscu o umiarkowanej temperaturze, z dala od wszelkich źródeł ultrafioletu. Tak przechowywany pozostaje użyteczny długo, choć światłoczułość powoli spada i starszy papier wymaga czasem nieco dłuższego naświetlania.
Jeden znak nie myli, jeśli warstwa sama zmienia barwę na niebieskoszarą w miejscu przechowywania, to złapała światło lub wilgoć i jest częściowo naświetlona.
Poza papierem
Papier to idealne pole nauki, ale nie jedyna powierzchnia przyjmująca cyjanotypię. Bawełna i len uczulają się tak samo i wytrzymują pranie, a inne materiały również przyjmują tę technikę, od drewna po zagruntowane szkło.
Zasady omówione tutaj, odporność na wodę, dopasowana powierzchnia i suszenie z dala od światła, pozostają ważne dla każdego podłoża.
Najczęstsze pytania
Dlaczego zbyt mocno klejony papier daje bladą odbitkę cyjanotypową
Ponieważ zbyt mocne klejenie powierzchniowe uniemożliwia roztworowi wnikanie we włókna: błękit zostaje na powierzchni i odchodzi przy płukaniu. Natomiast papier zbyt słabo klejony wchłania roztwór i daje nierówny błękit.
Czy rozjaśniacze optyczne w papierze przeszkadzają w cyjanotypii
Nie są idealne i raczej zaleca się papier bez rozjaśniaczy optycznych. Większe znaczenie ma jednak pH: papier alkaliczny, tak zwany buforowany, powoduje blaknięcie błękitu podczas płukania.
Czy można wykonać cyjanotypię na papierze z recyklingu
Tak, jeśli jest dość gruby (co najmniej 200 g/m²), porowaty i niepowlekany. Niektóre papiery z recyklingu są alkaliczne i mogą rozjaśnić błękit podczas płukania: zrób próbę na ścinku przed wykonaniem odbitki.
Eric Marais — Fotograf, autor dwóch książek o fotografii otworkowej (wydawnictwo Pearson) i twórca Sténoflexa. Od początku prowadzi warsztaty wprowadzające do fotografii alternatywnej, od fotografii otworkowej po cyjanotypię.