Para preparar tu papel para cianotipia, se mezclan en volúmenes iguales las dos soluciones justo antes de usarlas, se extienden en una capa fina con luz tenue, con pincel o con varilla de vidrio, y después se deja secar la hoja en horizontal en la oscuridad. Entre la química en frascos y la imagen al sol hay un gesto que muchos descuidan y que, sin embargo, explica gran parte del éxito: el emulsionado del papel.
Es el momento en que se deposita la solución fotosensible sobre la hoja y en que se deciden el grosor, la regularidad y los límites de la zona que se volverá azul, y un papel mal emulsionado da una copia manchada o irregular incluso antes de que el sol haya hecho su trabajo.
En resumen, en 5 pasos:
- Mezclar las dos soluciones en el momento adecuado
- Trabajar con luz tenue
- Aplicar con pincel o con varilla de vidrio
- Secar la hoja protegida de la luz
- Almacenar el papel sensibilizado
Esta página se ciñe a este gesto concreto: preparar y emulsionar el papel, secar la hoja y almacenarla una vez sensibilizada. La elección del soporte en sí, su gramaje y sus fibras corresponden a la página sobre qué papel elegir para la cianotipia, y el proceso completo se explica en la guía práctica de la cianotipia si estás empezando. Aquí se da por hecho que el papel ya está elegido y las soluciones, listas.
Mezclar las dos soluciones en el momento adecuado
La cianotipia se basa en dos sales de hierro que se guardan por separado y solo se juntan en el último momento, porque es su mezcla la que hace que el papel sea sensible a los rayos ultravioleta. Por tanto, se toma un volumen igual de cada solución, una pipeta de citrato de amonio férrico y una pipeta de ferricianuro de potasio, y se juntan en un recipiente pequeño justo antes de emulsionar.
Las proporciones y la lógica de esta mezcla se detallan en la receta de la cianotipia. El kit de cianotipia Sténoflex reúne los dos frascos de solución, el papel de acuarela y las pipetas, lo necesario para emulsionar tus primeras hojas sin buscar cada reactivo ni dosificar a ciegas. El ferricianuro es poco tóxico en las dosis del proceso, pero puede liberar cianuro en contacto con un ácido o, en solución, bajo la luz UV.
Solo se prepara la cantidad necesaria para la sesión, porque, una vez mezclada, la solución solo se conserva una semana, a resguardo de la luz y del aire. Para una hoja de formato medio bastan unos pocos mililitros, y en los talleres se observa que unas diez gotas de cada sal cubren de sobra una zona del tamaño de una postal. Mejor volver a mezclar que desperdiciar.
Trabajar con luz tenue
Desde el momento en que las dos soluciones se juntan, el papel se vuelve fotosensible, así que la preparación debe hacerse protegida del sol y de cualquier fuente de ultravioleta. No hace falta un cuarto oscuro, basta con una luz tenue: una habitación iluminada con una bombilla normal, con las persianas entornadas, lejos de una ventana soleada. La luz artificial suave no tiene suficientes UV para exponer la hoja durante el tiempo del emulsionado.
El error más frecuente es emulsionar cerca de una ventana para ver mejor, lo que inicia la exposición antes de tiempo y da un velo azulado general. Conviene acostumbrarse a preparar en un rincón oscuro de la habitación y no sacar la hoja al sol hasta que el negativo o las plantas estén colocados y la superficie esté lista.
Aplicar con pincel o con varilla de vidrio
En los talleres conviven dos gestos, y cada uno tiene sus partidarios. El pincel, ancho y flexible, preferiblemente sin virola metálica, que reaccionaría con las sales, deposita la solución en capas cruzadas, una pasada horizontal y después una vertical, hasta lograr un tono verde amarillento uniforme. Es el método más accesible, y a veces deja pinceladas visibles que muchos buscan precisamente como una firma.
La varilla de vidrio, o una varilla aplicadora, extiende la solución vertida antes en un hilo sobre el borde de la hoja, en dos o tres pasadas de ida y vuelta. Da una capa más fina y regular, ahorra solución y va bien con los granos satinados, como los de un papel de acuarela liso, cuyo encolado retiene la solución en la superficie. En ambos casos se trabaja rápido, sin repasar una y otra vez una zona que empieza a secarse, porque se arrancaría la capa en lugar de igualarla.
Se emulsiona una superficie algo mayor que la imagen prevista, para dejar un margen, y se evitan los excesos de solución que forman charcos, se secan en costras y marcan la copia con zonas más oscuras. Una capa fina y homogénea siempre es mejor que una capa gruesa e irregular.
Elegir entre pincel ancho y varilla de vidrio antes de emulsionar. Aquí la hoja aún no está tratada; el emulsionado se hace después, protegido de los UV.
Secar la hoja protegida de la luz
Una vez emulsionada, la hoja debe secarse por completo antes de la exposición, porque un papel todavía húmedo da azules corridos y se pega al negativo. Se coloca en horizontal o se cuelga en la oscuridad, siempre lejos de la luz del día, y se deja secar al aire.
Un secador de pelo en posición fría o templada acelera el proceso si tienes prisa, sin calentar nunca la capa hasta el punto de alterarla. Calcula de treinta minutos a unas horas de secado a temperatura ambiente, según el gramaje y la humedad del aire.
El secado en horizontal evita que la solución migre hacia la parte baja de la hoja por efecto de la gravedad, lo que crearía un degradado involuntario. Cuando la superficie ya no se pega al tacto y el tono verde amarillento es mate, el papel está listo para recibir el negativo y el sol.
Almacenar el papel sensibilizado
Puedes emulsionar con antelación y conservar el papel sensibilizado varios días, siempre que lo protejas de la luz y de la humedad. Se guarda en horizontal en una funda opaca o en una carpeta de cartón, en un lugar seco y fresco, y conserva su sensibilidad una o dos semanas para los primeros usos, a veces más según el papel y la conservación.
Con el tiempo, un papel sensibilizado puede amarillear o perder reactividad, y aparecen pequeñas manchas de oxidación si el aire es húmedo. Para obtener las copias más regulares, se emulsiona el mismo día, pero preparar unas cuantas hojas con antelación sigue siendo práctico para una salida al sol o un taller.
Eric Marais — fotógrafo, autor de dos libros sobre fotografía estenopeica (ediciones Pearson) y creador del Sténoflex. Desde el principio imparte talleres de iniciación a la fotografía alternativa, de la fotografía estenopeica a la cianotipia.