Für die Cyanotypie löst du Eisenammoniumcitrat (Ammoniumeisen(III)-citrat) und Kaliumferricyanid (rotes Blutlaugensalz) getrennt in Wasser, am besten in entmineralisiertem, und mischst die beiden Lösungen dann zu gleichen Teilen, kurz bevor du das Papier beschichtest.
Der ganze Zauber der Cyanotypie steckt in zwei Eisensalzen, die in Wasser gelöst, getrennt aufbewahrt und erst im letzten Moment zusammengeführt werden. Das Rezept ist verblüffend einfach, sobald du seine Logik verstanden hast, und gerade diese Logik, mehr als aufs Milligramm genaue Grammangaben, entscheidet über das Gelingen eines Abzugs.
Kurz gesagt, in 4 Schritten:
- Die beiden Lösungen getrennt ansetzen
- Kurz vor dem Gebrauch zu gleichen Teilen mischen
- Die Lösungen in getrennten Flaschen aufbewahren
- Das Papier beschichten und zum Abzug übergehen
Diese Seite fasst das Wesentliche zum Ansetzen der Lösungen zusammen: ihre Mengenverhältnisse, ihre Verdünnung und die Reihenfolge der Handgriffe. Sie gehört zum kompletten Ratgeber zur Cyanotypie, der dieses Rezept in das gesamte Verfahren einordnet, vom Papier bis zur Belichtung.
Die beiden Lösungen des Cyanotypie-Rezepts
Das klassische Rezept, das sogenannte Rezept nach Herschel, beruht auf zwei Eisensalzen, die als getrennte Lösungen angesetzt werden. Das erste ist Eisenammoniumcitrat, ein gelbgrünes Pulver, das für ultraviolettes Licht empfindlich wird, sobald das zweite hinzukommt. Das zweite ist Kaliumferricyanid, ein rotorangefarbenes kristallines Pulver, das die Ionen liefert, die für die Bildung des Blaus nötig sind.
Keines der beiden Salze ergibt allein ein Bild. Das Eisencitrat ist der lichtempfindliche Bestandteil, den das UV-Licht umwandelt, und das Kaliumferricyanid macht diese Umwandlung sichtbar: Es ist der Partner, der sich mit dem reduzierten Eisen verbindet und die Farbe festhält. Erst ihr Zusammentreffen, und nur dieses, ergibt eine Schicht, die in der Sonne ein Bild zeichnen kann.
Jedes Salz hat seine eigene Rolle und seine eigenen Vorsichtsmaßnahmen, die die Artikel zu den Chemikalien der Cyanotypie ausführlich beschreiben. Wenn du eines der beiden genauer verstehen willst, behandeln die Seite über Eisenammoniumcitrat und die über Kaliumferricyanid jeweils seine Beschaffenheit und sein Verhalten.
Das Mischverhältnis: zu gleichen Teilen
Die Regel, die das ganze Rezept leitet, passt in drei Wörter: zu gleichen Teilen. Du setzt zwei Lösungen in derselben Konzentration an und mischst sie dann in gleichen Mengen, wenn du das Papier sensibilisierst. Eine Pipette Lösung A auf eine Pipette Lösung B: Dieses einfache Verhältnis ist der Ausgangspunkt.
In der Werkstattpraxis setzt man jede Lösung mit einem Pulver an, das für eine genaue Wassermenge dosiert ist, was Präzisionswaage und Rechnen erspart. Das Set von Sténoflex dagegen liefert die beiden Lösungen bereits verdünnt, eine Flasche Kaliumferricyanid und eine Flasche Eisencitrat, dazu zwei Pipetten, um ohne Schätzen gleiche Mengen abzumessen.
Dieses Verhältnis eins zu eins ist ein bewährtes Gleichgewicht, das sich anpassen lässt. Du kannst es leicht verschieben, um die Wirkung zu verändern: Mehr Kaliumferricyanid führt zu einem kühleren, kontrastreicheren Blau, mehr Citrat zu einem weicheren Blau. Diese Abweichungen gehören aber zur Feinabstimmung, und der Ausgangspunkt bleibt immer die Mischung zu gleichen Teilen.
Zwei getrennt angesetzte Mengen vor dem Mischen. Konzentrationen und Mengen stehen in der Anleitung, nicht auf diesem Bild.
Jede Lösung ansetzen
Für die Mengen sieht die Formel der Royal Society of Chemistry 5 g Kaliumferricyanid gelöst in 50 cm³ Wasser vor und, getrennt davon, 9 g Eisenammoniumcitrat in 50 cm³ Wasser.
Jede Lösung wird bei normalem Raumlicht angesetzt, ohne völlige Dunkelheit, denn solange die beiden Salze getrennt bleiben, kann kein Bild entstehen; erst ihre Mischung wird lichtempfindlich, und sie wird geschützt vor hellem Licht hergestellt. Arbeite mit Handschuhen in einem gelüfteten Raum, gib das Pulver ins Wasser und nicht umgekehrt, und rühre, bis es sich vollständig gelöst hat.
Das Wasser spielt eine Rolle. Entmineralisiertes Wasser ergibt die stabilsten und gleichmäßigsten Lösungen, denn Kalk und bestimmte Ionen im Leitungswasser können das Bad trüben oder das Papier mit kleinen Punkten zeichnen. Notfalls genügt für den Anfang kalkarmes Leitungswasser, doch entmineralisiertes Wasser bleibt die verlässlichste Wahl.
Auch die Wassertemperatur hilft. Lauwarmes, nie heißes Wasser löst die Salze schneller und vollständiger als kaltes. Danach lässt du die Lösung vor dem ersten Gebrauch ein paar Stunden lichtgeschützt ruhen, damit sie sich vollständig löst und sich eventuelle Verunreinigungen absetzen.
Zusammengefasst, um die beiden Lösungen anzusetzen:
- 5 g Kaliumferricyanid;
- 9 g Eisenammoniumcitrat;
- zweimal 50 cm³ entmineralisiertes Wasser, eher lauwarm als kalt;
- zwei lichtdichte oder getönte Flaschen, eine pro Lösung;
- ein kleines Gefäß für die Tagesmischung;
- zwei Pipetten, um gleiche Mengen abzumessen;
- Handschuhe und ein gelüfteter Raum.
Verdünnung und Konzentration
Die Konzentration der Lösungen ist kein fester Wert: Du wählst sie nach der gewünschten Wirkung und dem Träger. Die üblichen Rezepte arbeiten mit einer stärker konzentrierten Eisencitratlösung als der Kaliumferricyanidlösung, oft etwa im Verhältnis eins zu zwei, doch ausgeglichene Rezepte mit gleichen Konzentrationen funktionieren sehr gut und lassen sich am einfachsten dosieren.
Die oben genannte Formel der Royal Society of Chemistry ist ein Beispiel dafür, mit 9 g Citrat auf 5 g Kaliumferricyanid in derselben Wassermenge.
Eine stärker konzentrierte Lösung bringt mehr lichtempfindliches Material auf das Papier und ergibt dichtere Blautöne, mit dem Risiko einer körnigen Oberfläche, wenn du zu viel aufträgst. Eine stärker verdünnte Lösung ergibt hellere Blautöne und feinere Verläufe, nützlich für zarte Abzüge, verlangt aber eine besser beherrschte Belichtung.
Für ein erstes Rezept hältst du dich am klügsten an die Konzentrationen, die das Set oder die Anleitung vorgibt, und passt sie an, sobald du einen eigenen Anhaltspunkt hast. Die Verdünnung ist ein Hebel, mit dem du nach ein paar Abzügen umzugehen lernst, keine Variable, die du schon beim ersten Blatt erkunden solltest.
Mischen kurz vor dem Gebrauch
Das ist der zentrale Handgriff des Rezepts. Du mischst die beiden Lösungen erst, wenn du das Papier sensibilisierst, in einem kleinen Gefäß, mit gleichen Mengen von jeder. Die Mischung nimmt einen typischen gelbgrünen Ton an, und erst diese gemischte Lösung, und nur sie, ist UV-empfindlich.
Einmal gemischt, zersetzt sich die Lösung langsam und hält nur eine Woche, geschützt vor Licht und Luft. Du setzt also die Menge an, die du für die Arbeit des Tages brauchst, nicht mehr und nicht weniger, ungefähr so viel, wie zum Beschichten der vorgesehenen Blätter nötig ist. Eine länger aufbewahrte Mischung verliert an Empfindlichkeit und kann stumpfe oder verschleierte Abzüge ergeben.
Wird diese gemischte, gebrauchsfertige Lösung noch feucht verwendet, spricht man manchmal von der Wet-Methode, im Gegensatz zum beschichteten und getrockneten Papier. Sie hat ihre eigenen Besonderheiten: Sie verändert die Art, wie du belichtest und die Gegenstände auflegst.
Ist die Lösung fertig, muss sie nur noch richtig auf den Träger aufgetragen werden. Wo das Rezept endet, übernimmt das Papier: Beschichten mit dem Pinsel oder durch Tränken, Wahl der Grammatur und Trocknen.
Die getrennten Lösungen aufbewahren
Solange sie getrennt bleiben, halten sich die beiden Eisenlösungen lange, mehrere Monate und oft länger, in lichtdichten oder getönten Flaschen, lichtgeschützt und kühl gelagert. Gerade weil sie getrennt aufbewahrt werden, ist das Verfahren so sparsam: Gemischt wird nur die Tagesmenge, und der Vorrat bleibt unberührt.
Einige Anzeichen verraten, dass eine Lösung gealtert ist: eine anhaltende Trübung, ein Bodensatz, der sich nicht wieder auflöst, oder eine Farbe, die deutlich vom Ausgangszustand abweicht. Die Eisencitratlösung ist am empfindlichsten; sie kann schimmeln, wenn das Wasser oder die Flasche nicht sauber ist.
Das Rezept mit der nötigen Vorsicht umsetzen
Mit beiden Salzen gehst du vorsichtig um, ohne dir deshalb übermäßig Sorgen zu machen. Trag Handschuhe, arbeite in einem gelüfteten Raum, iss und trink während der Arbeit nicht und bewahre Pulver und Lösungen außer Reichweite von Kindern auf.
Laut dem Datenblatt der Royal Society of Chemistry reizen beide Salze Haut und Augen, Kaliumferricyanid auch die Atemwege: Eine Schutzbrille ergänzt deshalb die Handschuhe.
Für die Abfälle sammelst du die gebrauchten Bäder, lässt das Preußischblau sich absetzen, filterst diesen Bodensatz ab und gießt dieses Wasser nie in einen Garten, einen Teich oder ein Gewässer.
Das Wort Ferricyanid schreckt manchmal ab, zu Unrecht. Dieses Salz ist kein freies Cyanid: Seine Atome sind fest an das Eisen gebunden, und entscheidend ist, dass es nie mit einer Säure in Kontakt kommt.
Kaliumferricyanid ist in den beim Verfahren verwendeten Mengen wenig giftig, kann aber bei Kontakt mit einer Säure oder in Lösung unter UV-Licht Cyanid freisetzen: Mit einer starken Säure entwickelt es Cyanwasserstoff, der sehr giftig ist, und die Royal Society of Chemistry rät, beim Entsorgen der Bäder zu prüfen, dass sich nicht bereits Säure im Ausguss befindet.
Das am Ende gebildete Preußischblau ist übrigens so stabil, dass es in der Medizin eingesetzt wird. Diese Klarstellung, die Schutzmaßnahmen und der Umgang mit dem Spülwasser werden im Artikel zur Sicherheit bei der Cyanotypie differenziert ausgeführt.
Von der Mischung zum Abzug
Das Rezept läuft also auf wenig hinaus: zwei getrennt angesetzte Eisenlösungen, lichtgeschützt aufbewahrt und kurz vor dem Beschichten zu gleichen Teilen zusammengeführt. Der Rest entscheidet sich beim Beschichten, beim Belichten in der Sonne und beim Wässern, die diese bescheidene gelbgrüne Lösung in tiefes Preußischblau verwandeln. Beim Wässern des Abzugs gehen die Stoffe, die unter den Gegenständen grünlich geblieben sind, mit dem Wasser fort, und nur das Blau bleibt auf dem Papier.
Um vom Rezept zur Praxis überzugehen, ohne jedes Reagenz einzeln zu suchen oder aufs Geratewohl zu dosieren, vereint das Cyanotypie-Set von Sténoflex die beiden Flaschen mit Lösung, das Aquarellpapier und die Pipetten, dazu eine Anleitung.
Éric Marais — Fotograf, Autor zweier Bücher über die Lochkamera (Verlag Pearson) und Erfinder von Sténoflex. Seit den Anfängen leitet er Einführungsworkshops in alternative Fotografie, von der Lochkamera bis zur Cyanotypie.