Die Cyanotypie braucht zwei Chemikalien, Eisenammoniumcitrat (Ammoniumeisen(III)-citrat) und Kaliumferricyanid (rotes Blutlaugensalz), die in destilliertem Wasser gelöst werden, dazu zwei lichtdichte Flaschen, einen Pinsel ohne Metallzwinge und zwei Pipetten. Die Cyanotypie beruht auf einer bemerkenswert schlichten Chemie.
Zwei Eisensalze genügen, um das Bild entstehen zu lassen, und alles Übrige sind ein paar Verbrauchsmaterialien, die leicht zu finden sind. Bevor es um Dosierung und Mischen geht, lohnt es sich, eine vollständige Liste dessen aufzustellen, was du brauchst, und zu wissen, wo du es bekommst, denn die Qualität der Reagenzien und des Wassers zählt ebenso viel wie die Genauigkeit der Handgriffe.
Diese Seite konzentriert sich auf die Liste der Produkte und ihren Kauf. Wie du sie kombinierst, die Mengenverhältnisse und die Verdünnung gehören zum Rezept, das übernimmt, sobald das Material beisammen ist. Der komplette Ratgeber zur Cyanotypie legt die Grundlagen.
Die beiden unverzichtbaren Eisensalze
Im Kern des Verfahrens stehen zwei Pulver, und nur zwei. Eisenammoniumcitrat, ein grünbraunes Pulver, das das lichtempfindliche Eisen liefert, und Kaliumferricyanid, rotorange Kristalle, die mit diesem Eisen zum Blau reagieren. Getrennt und lichtgeschützt aufbewahrt, halten sich diese beiden Stoffe lange. Verwechsle Kaliumferricyanid nicht mit Kaliumferrocyanid (gelbes Blutlaugensalz), einem gelben Salz, das keine Cyanotypie ergibt.
Erst ihr Zusammentreffen unter UV-Licht bildet das unlösliche Preußischblau. Kaliumferricyanid ist in den beim Verfahren verwendeten Mengen wenig giftig, kann aber bei Kontakt mit einer Säure oder in Lösung unter UV-Licht Cyanid freisetzen: Gib deshalb nie Säure dazu.
Diese Salze gibt es in zwei Formen. Das Pulver ist am günstigsten und lässt sich am besten lagern, verlangt aber, dass du die Lösungen selbst ansetzt, indem du abwiegst oder in Wasser verdünnst.
Die fertig gemischte Lösung, die zum Beschichten bereit verkauft wird, erspart dir diesen Schritt, hält aber kürzer, sobald die beiden Bestandteile zusammengekommen sind. Wer oft arbeitet, findet im Pulver zum Verdünnen einen guten Kompromiss aus Kosten, Haltbarkeit und Kontrolle über das Ergebnis.
Bescheidene Mengen
Die benötigten Mengen sind bescheiden. Ein paar Dutzend Gramm jedes Salzes reichen schon, um einen halben Liter jeder Lösung anzusetzen, also genug, um sehr viele Blätter zu sensibilisieren. Am Anfang musst du nicht groß einkaufen: Diese Reagenzien halten, und eine kleine Packung reicht für die ersten Versuche mehr als aus.
Die beiden Reagenzien der Cyanotypie auf einem Foto aus der Bilddatenbank von Sténoflex. Ausschnitt aus dem Originalbild; die fotografierten Etiketten sind unverändert.
Warum destilliertes Wasser?
Wasser brauchst du zweimal: zum Verdünnen der Pulver und zum Wässern des Abzugs. Zum Verdünnen nimmst du besser destilliertes oder entmineralisiertes Wasser als Leitungswasser, denn Kalk und Metallionen in manchen harten Wässern können die Lösung trüben oder das Papier mit hellen Flecken zeichnen. Mit reinem Wasser reagiert die Lösung sauber, und der blaue Grund wird gleichmäßig.
Destilliertes Wasser bekommst du für sehr wenig Geld im Supermarkt oder in der Drogerie beim Bügelzubehör, im Baumarkt oder in der Apotheke. Das abschließende Wässern verträgt dagegen in den meisten Regionen gut Leitungswasser; die Anforderung an die Reinheit betrifft vor allem das Ansetzen der Lösungen.
Gefäße und Auftragswerkzeug
Rund um die Salze vervollständigen einige Hilfsmittel die Liste. Zuerst brauchst du etwas, um die beiden Lösungen aufzubewahren: zwei lichtdichte Flaschen oder getönte Flaschen aus Braunglas oder dunklem Kunststoff, denn Licht zersetzt das Eisencitrat langsam. Ein neutrales Gefäß aus Glas oder Kunststoff dient dann dazu, die beiden Lösungen beim Gebrauch zu gleichen Teilen zu mischen.
Um die lichtempfindliche Lösung auf dem Papier zu verteilen, nimmt man meist einen breiten Pinsel mit weichen Haaren, am besten ohne Metallzwinge, denn Metall kann mit den Eisensalzen reagieren. Ein Glasstab oder ein Schaumstoffapplikator eignen sich ebenfalls für eine sehr gleichmäßige Schicht. Viele Ateliers verwenden einen Pinsel nur für diesen Zweck, um jede Verunreinigung zu vermeiden.
Die Dosierung verlangt schließlich etwas Genauigkeit. Zwei Pipetten mit Skala, eine pro Lösung, damit sie sich nicht vermischen, genügen, um gleiche Mengen abzumessen. Eine grammgenaue Küchenwaage leistet gute Dienste, wenn du von reinem Pulver ausgehst und deine Lösungen selbst ansetzt.
Gefäße und Zubehör im Überblick:
- Zwei lichtdichte oder getönte Flaschen, um die Lösungen getrennt aufzubewahren.
- Ein Gefäß aus Glas oder Kunststoff zum Mischen.
- Ein weicher Pinsel ohne Metallzwinge, ein Glasstab oder ein Schaumstoffapplikator.
- Zwei Pipetten mit Skala, eine pro Lösung.
- Eine grammgenaue Waage, wenn du die Lösungen aus den reinen Salzen ansetzt.
Wo du die Chemikalien für die Cyanotypie kaufst
Die beiden Eisensalze gibt es nicht im Supermarkt, doch mehrere Bezugswege bieten sie an. Chemikalien- und Laborhändler verkaufen sie nach Gewicht, oft in Gebinden für den professionellen Gebrauch, die größer sind, als Einsteiger es brauchen.
Spezialisierte Läden für alternative Fotografie und Künstlerbedarf bieten Packungsgrößen an, die zur künstlerischen Praxis passen, manchmal mit Anleitung. Online bekommst du die beiden Salze am einfachsten auf einen Schlag.
Der Einzelkauf eignet sich für alle, die ihre Mengen selbst bestimmen und nur ein Reagenz nach und nach erneuern wollen. Er setzt allerdings voraus, dass du selbst dosierst, die Gefäße besorgst und die Qualität der Pulver prüfst. Das ist ein Terrain für erfahrene Praktiker, für einen ersten Abzug weniger naheliegend.
Für einen ersten Versuch macht ein bereits zusammengestelltes Set die Sache einfacher.
Das Cyanotypie-Set von Sténoflex vereint Kaliumferricyanid und Eisenammoniumcitrat, zehn Blatt Aquarellpapier, zwei Pipetten und eine Anleitung. So sparst du dir die Suche Reagenz für Reagenz und das Berechnen der Ausgangsmengen.
Wie auch immer du einkaufst, die Chemie ist nur die eine Hälfte der Gleichung. Der Träger zählt ebenso, und die Wahl des Papiers für die Cyanotypie verdient dieselbe Aufmerksamkeit wie die der Salze.
Hast du die Produkte beisammen, zeigt das Cyanotypie-Rezept Schritt für Schritt Dosierung, Mischen und Beschichten. Mit denselben Produkten lässt sich auch ein Stoff aus Baumwolle oder Leinen sensibilisieren, denn die Chemie bleibt auf Textil dieselbe.
Éric Marais — Fotograf, Autor zweier Bücher über die Lochkamera (Verlag Pearson) und Erfinder von Sténoflex. Seit den Anfängen leitet er Einführungsworkshops in alternative Fotografie, von der Lochkamera bis zur Cyanotypie.