Um dein Papier für die Cyanotypie vorzubereiten, mischst du die beiden Lösungen kurz vor dem Gebrauch zu gleichen Teilen, trägst sie bei gedämpftem Licht mit dem Pinsel oder dem Glasstab in dünner Schicht auf und lässt das Blatt dann flach liegend im Dunkeln trocknen. Zwischen der Chemie in Flaschen und dem Bild in der Sonne liegt ein Handgriff, den viele vernachlässigen, obwohl er einen großen Teil des Erfolgs ausmacht: das Beschichten des Papiers.
In diesem Moment trägst du die lichtempfindliche Lösung auf das Blatt auf und entscheidest über Dicke, Gleichmäßigkeit und Grenzen der Fläche, die blau werden soll. Ein schlecht beschichtetes Papier ergibt einen fleckigen oder ungleichmäßigen Abzug, noch bevor die Sonne ihre Arbeit getan hat.
Kurz gefasst, in 5 Schritten:
- Die beiden Lösungen im richtigen Moment mischen
- Bei gedämpftem Licht arbeiten
- Mit dem Pinsel oder dem Glasstab auftragen
- Das Blatt lichtgeschützt trocknen
- Das sensibilisierte Papier lagern
Diese Seite bleibt bei genau diesem Handgriff: das Papier vorbereiten und beschichten, das Blatt trocknen und nach dem Sensibilisieren lagern. Die Wahl des Trägers selbst, seine Grammatur und seine Fasern sind Thema der Seite darüber, welches Papier sich für die Cyanotypie eignet, und das Verfahren als Ganzes ordnet der praktische Ratgeber zur Cyanotypie ein, wenn du gerade anfängst. Hier gehen wir davon aus, dass das Papier schon gewählt ist und die Lösungen bereitstehen.
Die beiden Lösungen im richtigen Moment mischen
Die Cyanotypie beruht auf zwei Eisensalzen, die getrennt aufbewahrt und erst im letzten Moment zusammengegeben werden, denn erst ihre Mischung macht das Papier empfindlich für UV-Licht. Du entnimmst also von jeder Lösung die gleiche Menge, eine Pipette Eisenammoniumcitrat und eine Pipette Kaliumferricyanid (rotes Blutlaugensalz), und gibst beide kurz vor dem Beschichten in ein kleines Gefäß.
Die Mengenverhältnisse und die Logik dieser Mischung erklärt das Rezept für die Cyanotypie. Das Cyanotypie-Set von Sténoflex enthält die beiden Flaschen mit Lösung, das Aquarellpapier und die Pipetten, genug, um deine ersten Blätter zu beschichten, ohne jedes Reagenz einzeln zu suchen oder blind zu dosieren. Kaliumferricyanid ist in den beim Verfahren verwendeten Mengen wenig giftig, kann aber bei Kontakt mit einer Säure oder in Lösung unter UV-Licht Cyanid freisetzen.
Misch nur die Menge, die du für die Sitzung brauchst, denn einmal gemischt hält sich die Lösung nur eine Woche, geschützt vor Licht und Luft. Für ein Blatt mittleren Formats reichen ein paar Milliliter, und in Workshops zeigt sich, dass etwa zehn Tropfen von jedem Salz eine Fläche in Postkartengröße reichlich bedecken. Lieber neu mischen als Lösung verschwenden.
Bei gedämpftem Licht arbeiten
Sobald die beiden Lösungen vereint sind, wird das Papier lichtempfindlich, deshalb muss die Vorbereitung geschützt vor der Sonne und vor jeder UV-Quelle stattfinden. Eine Dunkelkammer brauchst du dafür nicht, nur gedämpftes Licht: ein Raum mit einer gewöhnlichen Glühbirne, halb geschlossenen Fensterläden, fern von einem sonnigen Fenster. Sanftes Kunstlicht enthält nicht genug UV, um das Blatt während des Beschichtens zu belichten.
Der häufigste Fehler ist, nahe am Fenster zu beschichten, um besser zu sehen. Das startet die Belichtung zu früh und ergibt einen allgemeinen bläulichen Schleier. Gewöhn dir an, in einer dunklen Ecke des Raums vorzubereiten und das Blatt erst dann in die Sonne zu bringen, wenn das Negativ oder die Pflanzen aufgelegt sind und die Fläche bereit ist.
Mit dem Pinsel oder dem Glasstab auftragen
In der Werkstatt gibt es zwei Handgriffe, und jeder hat seine Anhänger. Der breite, weiche Pinsel, am besten ohne Metallzwinge, die mit den Salzen reagieren würde, trägt die Lösung in sich kreuzenden Schichten auf, ein Strich waagerecht, dann einer senkrecht, bis ein gleichmäßiger gelbgrüner Ton entsteht. Das ist die zugänglichste Methode; sie hinterlässt manchmal sichtbare Pinselstriche, die viele gerade als Handschrift schätzen.
Der Glasstab oder ein Beschichtungsstab verteilt die Lösung, die zuvor als feine Linie an den Rand des Blatts gegossen wurde, in zwei oder drei Zügen hin und her. Er ergibt eine dünnere, gleichmäßigere Schicht, spart Lösung und passt gut zu satinierten Oberflächen, etwa der eines glatten Aquarellpapiers, dessen Leimung die Lösung an der Oberfläche hält. In beiden Fällen arbeitest du zügig, ohne immer wieder über eine Stelle zu gehen, die schon antrocknet, denn sonst reißt du die Schicht auf, statt sie auszugleichen.
Beschichte eine etwas größere Fläche als das geplante Bild, damit ein Rand bleibt, und vermeide zu viel Lösung: Sie bildet Pfützen, trocknet zu Krusten und hinterlässt dunklere Stellen im Abzug. Eine dünne, gleichmäßige Schicht ist immer besser als eine dicke, unregelmäßige.
Vor dem Beschichten zwischen breitem Pinsel und Glasstab wählen. Das Blatt ist hier noch unbeschichtet; das Beschichten geschieht anschließend geschützt vor UV-Licht.
Das Blatt geschützt trocknen
Nach dem Beschichten muss das Blatt vor dem Belichten vollständig trocknen, denn ein noch feuchtes Papier ergibt verlaufene Blautöne und klebt am Negativ. Leg es flach hin oder häng es im Dunkeln auf, immer fern vom Tageslicht, und lass es an der Luft trocknen.
Ein Föhn auf kalter oder lauwarmer Stufe beschleunigt das, wenn du es eilig hast, ohne die Schicht je so stark zu erhitzen, dass sie Schaden nimmt. Rechne bei Raumtemperatur mit dreißig Minuten bis einigen Stunden Trocknungszeit, je nach Grammatur und Luftfeuchtigkeit.
Flach getrocknet wandert die Lösung nicht durch die Schwerkraft zum unteren Rand des Blatts, was einen ungewollten Verlauf erzeugen würde. Wenn sich die Oberfläche nicht mehr klebrig anfühlt und der gelbgrüne Ton matt ist, ist das Papier bereit für das Negativ und die Sonne.
Das sensibilisierte Papier lagern
Du kannst im Voraus beschichten und das sensibilisierte Papier mehrere Tage aufbewahren, sofern du es vor Licht und Feuchtigkeit schützt. Leg es flach in eine lichtdichte Hülle oder eine Kartonmappe an einem trockenen, kühlen Ort; dort behält es seine Empfindlichkeit ein bis zwei Wochen für die ersten Anwendungen, manchmal länger, je nach Papier und Lagerung.
Mit der Zeit kann ein sensibilisiertes Papier vergilben oder an Reaktionsfähigkeit verlieren, und bei feuchter Luft entstehen kleine Oxidationsflecken. Für die gleichmäßigsten Abzüge beschichtest du am selben Tag, aber ein paar vorbereitete Blätter sind praktisch für einen Ausflug in die Sonne oder einen Workshop.
Éric Marais — Fotograf, Autor zweier Bücher über die Lochkamera (Verlag Pearson) und Erfinder von Sténoflex. Seit den Anfängen leitet er Einführungsworkshops in alternative Fotografie, von der Lochkamera bis zur Cyanotypie.