Per una cianotipia su sasso:
- scegli una pietra porosa e opaca, oppure irruvidisci un sasso troppo liscio;
- stendi la soluzione in strati sottili sulla faccia da stampare;
- esponila al sole con una foglia o un pizzo appoggiati sopra;
- lava sotto un filo d'acqua molto delicato.
Un sasso raccolto su una spiaggia attira già lo sguardo per la sua forma e la sua levigatezza, e la cianotipia vi aggiunge un'impronta blu che sembra venire dal mare più che da un laboratorio. La pietra è un supporto inatteso ma fedele al procedimento, due sali di ferro, gli ultravioletti e un po' d'acqua, a patto di accettare ciò che il minerale impone: una superficie spesso bombata e una porosità che cambia del tutto da una roccia all'altra.
Questa pagina tratta soltanto del sasso e della pietra, e di ciò che li distingue da un foglio ben piatto.
Capire la porosità della pietra
Tutta la riuscita si gioca sulla capacità del minerale di trattenere per un istante la soluzione di ferro. Una pietra porosa e opaca, il calcare, l'arenaria, il tufo o un'ardesia a grana aperta, beve la soluzione e la trattiene il tempo necessario perché la reazione avvenga, mentre un sasso di mare molto liscio, la selce o il quarzo levigato dall'acqua, presenta una superficie chiusa su cui la soluzione forma gocce e scivola senza aggrapparsi.
È la prima cosa da verificare, con una goccia d'acqua depositata sulla pietra: se penetra lentamente, il supporto va bene; se resta una pallina lucida, bisognerà aprire la superficie o cambiare sasso.
Si pulisce prima la pietra con acqua pulita e la si lascia asciugare completamente, perché il sale marino e la polvere impediscono un deposito regolare. Su un sasso troppo levigato, una passata leggera di carta abrasiva fine irruvidisce la zona da sensibilizzare e le restituisce quel tanto di grana che basta a trattenere la soluzione.
Esaminare la superficie di un sasso prima della stesura, distinguendo la pietra opaca da un supporto molto levigato.
Stendere la soluzione su una superficie che assorbe ed è bombata
La soluzione non cambia: i due sali di ferro mescolati in parti uguali, il citrato ferrico ammoniacale e il ferricianuro di potassio. Sotto l'effetto dei raggi UV del sole, il ferro allo stato di ossidazione III viene ridotto a ferro II, che reagisce con il ferricianuro per formare il blu di Prussia, il pigmento insolubile che si ancora direttamente al minerale. Il kit per cianotipia fornisce questi due sali in flaconi, con due pipette. Il ferricianuro è poco tossico alle dosi del procedimento, ma può liberare cianuro a contatto con un acido o, in soluzione, sotto i raggi UV.
Più strati sottili anziché uno spesso
Si applica con un pennello morbido, in strati sottili, solo sulla faccia che si vuole stampare. La pietra spesso assorbe molto, e l'errore frequente è caricare un solo strato spesso che secca in una crosta irregolare, mentre un primo strato sottile seguito da un secondo, dopo una leggera asciugatura, dà un fondo più denso. Su un sasso bombato, si gira la pietra man mano per seguire la curvatura ed evitare le colature.
L'asciugatura avviene al riparo dalla luce, in un armadio o in una stanza buia, perché la soluzione è già sensibile agli UV. Si aspetta che la pietra sia asciutta al tatto e di un giallo-verde uniforme, il che può richiedere più tempo che sulla carta, perché il minerale trattiene l'umidità.
Esporre una superficie non piana
Su questo punto pietra e carta sono molto diverse, perché la tecnica del contatto, che rende fine la cianotipia, presuppone una superficie piana contro cui pressare un negativo o un oggetto. Su un sasso bombato questo contatto netto è impossibile da mantenere, e l'immagine perde nitidezza appena ci si allontana dalla sommità della curvatura.
L'uso più adatto alla pietra è quindi piuttosto il fotogramma fotografico: si posano direttamente sulla superficie sensibilizzata elementi morbidi che ne seguono un po' la forma, una foglia sottile, un filo d'erba, un pizzo. Per riportare una fotografia serve un negativo trasparente delle dimensioni della stampa, posato a contatto, il che richiede una faccia quasi piana, una lastra o un'ardesia, più che un sasso tondo.
L'esposizione si legge dal cambio di colore, con la zona esposta che passa dal giallo-verde a un blu-grigio bronzato, e in pieno sole spesso bastano da pochi minuti a una decina di minuti.
Lavare la pietra senza annegare il blu
Sulla pietra il lavaggio è il passaggio più delicato e si scontra con il limite già noto dei supporti non assorbenti. Non si immerge un sasso in un bagno prolungato, perché il pigmento ancora fragile resta in superficie e un lavaggio abbondante lo slava prima ancora che si sia scurito. Si passa quindi la pietra sotto un filo d'acqua fredda molto delicato, o la si pulisce con una spugna umida ben strizzata, giusto il tempo di eliminare i sali non esposti.
L'obiettivo è fermare la reazione e pulire il fondo, non inzuppare la pietra. La si lascia poi asciugare in piano, al riparo dal sole diretto, e il blu si scurisce nelle ore successive man mano che il pigmento si ossida.
La pietra non dà mai i toni scuri e profondi di una bella carta, perché il pigmento si posa in superficie invece di ancorarsi in una fibra, e bisogna accettare un blu più discreto che dialoga con il colore della roccia.
Convivere con i limiti del supporto
Quando il cianotipo su sasso è asciutto, conviene proteggerlo, perché il pigmento resta in superficie e la pietra verrà maneggiata. Una vernice acrilica opaca spray, applicata a distanza in un velo leggero, protegge il blu senza spegnerlo, e si fa sempre una prova su un sasso di scarto prima del pezzo a cui si tiene.
La pietra raggiunge così le altre superfici chiuse in cui la mano di fondo e la misura del lavaggio contano più di una chimica che non cambia mai, che si tratti del vetro rigido, della ceramica smaltata o del legno che beve l'acqua.
Éric Marais — Fotografo, autore di due libri sulla fotografia stenopeica (edizioni Pearson) e creatore dello Sténoflex. Fin dall'inizio tiene laboratori di introduzione alla fotografia alternativa, dalla fotografia stenopeica alla cianotipia.