Para una cianotipia en madera, se lija una tabla clara y sin barnizar, se le aplica una imprimación si hace falta, se emulsiona en capas finas con las dos sales de hierro, se expone al sol algo más de tiempo que el papel y después se lava con moderación, sin empaparla. La madera es un soporte de cianotipia con mucho encanto, porque la tabla conserva su veta y su grano bajo el azul de Prusia, y la imagen parece surgir del material en lugar de posarse sobre él. El proceso es el mismo que en cualquier cianotipia, dos sales de hierro, ultravioleta y agua, pero la madera pone sus propias condiciones: una superficie que absorbe la solución y que no soporta un lavado abundante.
En resumen, en 5 pasos:
- Elegir, lijar e imprimar la madera
- Emulsionar la madera y secarla a resguardo de la luz
- Exponer al sol por contacto
- Lavar sin empapar la madera
- Proteger la copia una vez seca
Esta página trata únicamente del caso de la madera y de lo que cambia respecto al papel. Para el principio del proceso y el repaso de las demás superficies, la página sobre los soportes de la cianotipia sirve de referencia general, y la guía completa de la cianotipia repasa el conjunto si estás empezando.
Elegir, lijar e imprimar la madera
No todas las maderas valen igual para la cianotipia. Las especies claras y de grano fino, como el tilo, el abedul, el chopo o un contrachapado de buena calidad, dan el mejor contraste, porque el azul se lee mejor sobre un fondo pálido. La madera en bruto sirve, siempre que descartes cualquier tablero ya barnizado, encerado o pintado, porque la solución no penetra en una superficie cerrada, y un tablero DM o un MDF sin tratar también funciona.
El lijado decide lo que viene después. Pasa una lija de grano medio y luego una de grano fino, en el sentido de la veta, para abrir la madera y darle una superficie regular que absorba la solución de manera homogénea; después, retira todo el polvo con un trapo, porque el menor resto impediría un contacto nítido entre el objeto y la madera en el momento de la exposición.
Controlar la absorción de la madera
Queda la absorción, porque la madera desnuda absorbe la solución de manera desigual y el azul queda entonces difuso, más denso en las zonas porosas y más pálido en otras. Si la madera absorbe más solución que el papel, es por esa porosidad, que varía de una zona a otra de la tabla. Es el error más frecuente con este soporte: emulsionar directamente una tabla en bruto y obtener un fondo jaspeado en lugar de una superficie uniforme y limpia.
El remedio es una imprimación, una capa fina de acrílico mate o de médium de fondo, que cierra en parte la porosidad antes de la sensibilización y que se lija muy ligeramente una vez seca para conservar una superficie mate a la que se agarre la solución.
Esta imprimación es opcional si buscas un resultado difuminado en el que el azul se mezcle con el grano, pero para un motivo nítido marca la diferencia.
Lijar en el sentido de la madera y después retirar el polvo antes de preparar el soporte.
Emulsionar la madera y secarla a resguardo de la luz
La solución es la misma que en cualquier otro soporte: las dos sales de hierro mezcladas a partes iguales, el citrato de amonio férrico y el ferricianuro de potasio. Con los UV del sol, el hierro en estado de oxidación III se reduce a hierro II, que reacciona con el ferricianuro para formar el azul de Prusia, ese pigmento insoluble que se ancla en la fibra de la madera. El kit de cianotipia incluye estas dos sales en solución ya diluida, en frascos de 15 ml, con dos pipetas. El ferricianuro es poco tóxico en las dosis del proceso, pero puede liberar cianuro en contacto con un ácido o, en solución, bajo la luz UV.
Aplicar la solución en capas finas
Aplica la solución con un pincel plano suave o con una esponja, en capas finas y cruzadas, en el sentido de la veta. Como la madera absorbe más que el papel, una segunda capa fina, cuando la primera ya esté algo seca, asegura una densidad suficiente sin empapar la superficie.
El secado se hace a resguardo de la luz, en una habitación oscura o en un armario, porque la solución ya es sensible a los UV. Una tabla emulsionada se seca más despacio que el papel, ya que la madera retiene la humedad en el interior del material; espera a que esté seca al tacto y de un amarillo verdoso uniforme antes de exponerla.
Exponer al sol por contacto
Coloca el negativo en blanco y negro o el objeto (una hoja, un encaje, una llave) directamente sobre la madera, asegurando un buen contacto, si hace falta bajo una placa de vidrio.
La exposición dura desde unos minutos a pleno sol en verano hasta varias decenas de minutos con el cielo cubierto, y la madera suele pedir algo más que el papel porque su superficie es menos reactiva. La referencia fiable es el cambio de color: la zona expuesta pasa del amarillo verdoso a un azul grisáceo bronceado, y cuando ese tono aparece con claridad, la exposición es suficiente.
Lavar una cianotipia en madera sin empaparla
El lavado es el punto en el que la madera más se distingue del papel. No se puede meter una tabla bajo un chorro de agua abundante durante muchos minutos, porque la madera se hincha, se alabea y puede rajarse, y un exceso de agua destiñe el pigmento, todavía frágil en la superficie.
Así que lava con moderación, con agua fría, pasando suavemente la superficie bajo un chorro débil o con una esponja húmeda bien escurrida, solo el tiempo necesario para eliminar las sales no expuestas, que dejarían la madera pegajosa.
El objetivo es detener la reacción y limpiar el fondo, no empapar la tabla. Después, deja secar en plano, a resguardo del sol directo; el azul se oscurece durante las horas siguientes a medida que el pigmento se oxida.
Proteger la copia una vez seca
Un cianotipo en madera ya seco agradece una protección, porque el pigmento se queda en la superficie y la madera se va a manipular. Una capa de barniz acrílico mate en espray, aplicada a distancia en un velo ligero, protege el azul sin apagarlo; evita los barnices y las ceras de tono cálido, que lo llevan hacia el verde, y haz siempre una prueba en un recorte antes de tratar la pieza final.
Como la madera en bruto, el lienzo sin imprimar absorbe la solución en su fibra y se presta al mismo resultado difuminado en el que el azul surge del material. En eso, la madera se une a las demás superficies en las que la imprimación y el contacto pesan más que la química, que nunca cambia, ya se trate del vidrio rígido o de la cianotipia sobre tela flexible.
Eric Marais — fotógrafo, autor de dos libros sobre fotografía estenopeica (ediciones Pearson) y creador del Sténoflex. Desde el principio imparte talleres de iniciación a la fotografía alternativa, de la fotografía estenopeica a la cianotipia.