Für eine Cyanotypie auf einem Kieselstein:
- Wähle einen porösen, matten Stein oder raue einen zu glatten Kiesel an.
- Beschichte die zu bedruckende Seite in dünnen Schichten.
- Belichte sie in der Sonne mit einem aufgelegten Blatt oder einer Spitze.
- Wässere unter einem sehr sanften Wasserstrahl.
Ein am Strand aufgelesener Kiesel zieht schon durch seine Form und seine glatt geschliffene Oberfläche den Blick auf sich, und die Cyanotypie fügt einen blauen Abdruck hinzu, der eher aus dem Meer als aus einer Werkstatt zu kommen scheint. Stein ist ein unerwarteter Träger, aber dem Verfahren treu, zwei Eisensalze, UV-Licht und etwas Wasser, sofern du akzeptierst, was das Mineral vorgibt: eine oft gewölbte Oberfläche und eine Porosität, die sich von Gestein zu Gestein völlig unterscheidet.
Diese Seite behandelt nur Kiesel und Stein und das, was sie von einem flachen Blatt unterscheidet.
Die Porosität des Steins verstehen
Alles hängt davon ab, ob das Mineral die Eisenlösung einen Moment lang festhalten kann. Ein poröser, matter Stein, Kalkstein, Sandstein, Tuffkreide oder ein Schiefer mit offener Körnung, saugt die Lösung auf und hält sie, bis die Reaktion abgelaufen ist, während ein sehr glatter Meereskiesel, Feuerstein oder vom Wasser polierter Quarz, eine geschlossene Oberfläche hat, auf der die Lösung abperlt und abgleitet, ohne zu haften.
Das prüfst du als Erstes mit einem Wassertropfen auf dem Stein: Dringt er langsam ein, eignet sich der Träger, bleibt er als glänzende Perle stehen, musst du die Oberfläche öffnen oder einen anderen Kiesel nehmen.
Zuerst reinigst du den Stein mit klarem Wasser und lässt ihn vollständig trocknen, denn Meersalz und Staub verhindern einen gleichmäßigen Auftrag. Bei einem zu glatten Kiesel raut ein leichtes Anschleifen mit feinem Schleifpapier den zu beschichtenden Bereich an und gibt ihm gerade genug Körnung, um die Lösung zu halten.
Die Oberfläche eines Kiesels vor dem Beschichten prüfen und matten Stein von einem sehr glatten Träger unterscheiden.
Eine saugende, gewölbte Oberfläche beschichten
Die Lösung ändert sich nicht: die beiden Eisensalze zu gleichen Teilen gemischt, Eisenammoniumcitrat und Kaliumferricyanid (rotes Blutlaugensalz). Unter dem UV-Licht der Sonne wird Eisen der Oxidationsstufe III zu Eisen II reduziert, das mit dem Ferricyanid zu Preußischblau reagiert, dem unlöslichen Pigment, das sich direkt im Mineral verankert. Das Cyanotypie-Set liefert diese beiden Salze in Flaschen, zusammen mit zwei Dosierpipetten. Kaliumferricyanid ist in den beim Verfahren verwendeten Mengen wenig giftig, kann aber bei Kontakt mit einer Säure oder in Lösung unter UV-Licht Cyanid freisetzen.
Mehrere dünne Schichten statt einer dicken
Trag die Lösung mit einem weichen Pinsel in dünnen Schichten nur auf die Seite auf, die du bedrucken willst. Stein saugt oft viel auf, und ein häufiger Fehler ist, eine einzige dicke Schicht aufzutragen, die zu einer unregelmäßigen Kruste trocknet, während eine erste dünne Schicht und eine zweite nach leichtem Antrocknen einen dichteren Grund ergeben. Bei einem gewölbten Kiesel drehst du den Stein nach und nach, um der Wölbung zu folgen und Laufspuren zu vermeiden.
Getrocknet wird lichtgeschützt, in einem Schrank oder einem dunklen Raum, denn die Lösung ist bereits UV-empfindlich. Warte, bis sich der Stein trocken anfühlt und gleichmäßig gelbgrün ist. Das kann länger dauern als bei Papier, weil das Mineral die Feuchtigkeit hält.
Eine nicht ebene Oberfläche belichten
Hier entfernt sich der Stein deutlich vom Papier, denn das Kontaktverfahren, dem die Cyanotypie ihre Feinheit verdankt, setzt eine ebene Oberfläche voraus, auf die man ein Negativ oder einen Gegenstand drücken kann. Auf einem gewölbten Kiesel lässt sich dieser klare Kontakt nicht halten, und das Bild verliert an Schärfe, sobald man sich vom höchsten Punkt der Wölbung entfernt.
Am besten eignet sich Stein daher für das Fotogramm: Du legst biegsame Elemente, die sich der Form etwas anpassen, direkt auf die beschichtete Oberfläche, ein dünnes Blatt, ein Gras, eine Spitze. Um ein Foto zu übertragen, brauchst du ein transparentes Negativ in Abzugsgröße, das im Kontakt aufliegt, und dafür eine fast flache Seite, eine Steinplatte oder einen Schiefer, statt eines runden Kiesels.
Die Belichtung liest du am Farbumschlag ab: Die belichtete Fläche geht von Gelbgrün zu einem bronzefarbenen Blaugrau über, und in voller Sonne reichen oft einige Minuten bis etwa zehn Minuten.
Den Stein wässern, ohne das Blau zu ertränken
Das Wässern ist beim Mineral der heikelste Punkt, und hier zeigt sich die bekannte Grenze der nicht saugfähigen Träger. Einen Kiesel taucht man nicht lange in ein Bad, denn das noch empfindliche Pigment liegt an der Oberfläche, und reichliches Wässern wäscht es aus, bevor es überhaupt nachgedunkelt ist. Halte den Stein daher unter einen sehr sanften Strahl kalten Wassers oder wisch ihn mit einem gut ausgewrungenen feuchten Schwamm ab, gerade so lange, bis die nicht belichteten Salze entfernt sind.
Ziel ist es, die Reaktion zu stoppen und den Grund zu reinigen, nicht den Stein einzuweichen. Dann lässt du ihn flach trocknen, geschützt vor direkter Sonne, und das Blau dunkelt in den folgenden Stunden nach, während das Pigment oxidiert.
Stein ergibt nie die tiefen Dunkeltöne eines guten Papiers, weil sich das Pigment an der Oberfläche ablagert, statt sich in einer Faser zu verankern. Du musst ein zurückhaltenderes Blau akzeptieren, das mit dem Farbton des Gesteins spielt.
Mit den Grenzen des Trägers leben
Eine trockene Cyanotypie auf einem Kiesel verträgt einen Schutz, denn das Pigment liegt an der Oberfläche, und der Stein wird in die Hand genommen. Eine Schicht matter Acryllack aus der Sprühdose, aus Abstand als leichter Schleier aufgetragen, schützt das Blau, ohne es stumpf zu machen. Teste immer zuerst an einem Probekiesel, bevor du das Stück behandelst, an dem dir liegt.
Stein gehört damit zu den anderen geschlossenen Oberflächen, bei denen Grundierung und maßvolles Wässern wichtiger sind als die Chemie, die sich nie ändert, ob es um starres Glas, glasierte Keramik oder Holz geht, das Wasser aufsaugt.
Éric Marais — Fotograf, Autor zweier Bücher über die Lochkamera (Verlag Pearson) und Erfinder von Sténoflex. Seit den Anfängen leitet er Einführungsworkshops in alternative Fotografie, von der Lochkamera bis zur Cyanotypie.