Für eine Cyanotypie auf Glas entfettest du die Platte mit Alkohol, überziehst sie mit einer dünnen Gelatineschicht, die die Lösung hält, sensibilisierst sie mit den beiden Eisensalzen, belichtest sie dann in der Sonne und wässerst sie mit kaltem Wasser, ohne je zu reiben. Glas gehört zu den anspruchsvollsten Trägern der Cyanotypie: eine transparente Platte vor einem Fenster, auf der das Preußischblau eine andere Tiefe bekommt als auf Papier. Doch Glas hat keine Faser, an der sich die Lösung festhalten könnte, und darin liegt die ganze Schwierigkeit: Du musst zuerst den Halt schaffen, den das Material nicht bietet.
Diese Seite bleibt bei diesem einen Träger, seiner Vorbereitung, seiner Sensibilisierung und seinem heiklen Wässern.
Warum sich Glas der Cyanotypie widersetzt
Auf Papier oder Stoff dringt die Lösung der beiden Eisensalze in die Faser ein, und das dort entstehende Preußischblau bleibt im Material gefangen. Glas dagegen ist glatt und nicht porös: Die Lösung bleibt an der Oberfläche, perlt ab und zieht sich beim Trocknen zu unregelmäßigen Inseln zusammen, statt eine gleichmäßige Schicht zu bilden.
Die chemische Reaktion ändert sich dabei nicht: Unter UV-Licht wird Eisen der Oxidationsstufe III zu Eisen II reduziert, das mit dem Kaliumferricyanid (rotes Blutlaugensalz) zu Preußischblau reagiert. Das Problem ist also nicht die Chemie, sondern der Halt, denn ohne Untergrund, an dem es sich festsetzen kann, geht das Pigment beim Wässern verloren. Die ganze folgende Methode ergibt sich daraus: auf das Glas eine dünne Schicht auftragen, die die Lösung aufnehmen und danach das Blau halten kann. Ohne Gelatine oder eine andere Haftschicht hält die Cyanotypie nicht auf Glas: Die Lösung perlt ab, zieht sich beim Trocknen zusammen, und das Blau geht beim Wässern verloren. Kaliumferricyanid ist in den beim Verfahren verwendeten Mengen wenig giftig, kann aber bei Kontakt mit einer Säure oder in Lösung unter UV-Licht Cyanid freisetzen.
Entfetten und die Haftschicht auftragen
Neues oder angefasstes Glas trägt immer einen unsichtbaren Fettfilm, Fingerabdrücke, Staub, Rückstände aus der Herstellung, und dieser Film reicht aus, damit sich die Haftschicht in Platten ablöst. Im Workshop ist das der am häufigsten vernachlässigte Schritt.
Reinige die Platte mit Brennspiritus oder 70-prozentigem Alkohol und reibe mit einem fusselfreien Tuch, bis die Oberfläche vollkommen klar ist. Danach fasst du sie nur noch an den Kanten an, denn schon die Spur eines einzigen Fingers erzeugt eine Stelle, an der das Blau fehlen wird.
Um dem Glas die Porosität zu geben, die es nicht hat, überziehst du es mit einer dünnen Schicht Gelatine, demselben Lebensmittelprodukt, das als Blattgelatine oder gemahlen verkauft wird. Getrocknet übernimmt sie die Rolle der Papierfaser und hält das Preußischblau auf der Platte fest.
Lass ein paar Blätter in kaltem Wasser quellen und löse sie dann in lauwarmem, nie kochendem Wasser auf. Diese flüssige Gelatine gießt du auf das entfettete Glas, das genau waagerecht liegt, in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht, die du staubgeschützt fest werden und trocknen lässt.
Manche härten die Gelatine danach leicht, mit einem kurzen Bad in sehr verdünnter Alaunlösung, damit sie dem Wasser beim Wässern besser standhält. Für einen ersten Versuch reicht eine einfache, gut getrocknete Gelatine, und die Praxis zeigt, ob die Schicht hält oder verstärkt werden muss.
Die vorbereitete Platte sensibilisieren
Sobald die Haftschicht trocken ist, sensibilisierst du das Glas wie Papier und trägst die Mischung der beiden Eisensalze zu gleichen Teilen auf. Das geschieht geschützt vor der Sonne, im Licht einer gewöhnlichen Glühbirne, die zu wenig UV-Licht abgibt, um die Platte zu belichten. Das Cyanotypie-Set liefert diese beiden Salze in getrennten Flaschen, mit zwei Dosierpipetten.
Trag die Lösung mit einem breiten, weichen Pinsel oder einem Schaumstoffapplikator auf und kreuze die Striche, um die Gelatine mit einer gleichmäßigen Schicht zu bedecken. Streich nicht endlos darüber, sonst riskierst du, die noch empfindliche Schicht anzukratzen. Die Dosierung der beiden Salze folgt dem Rezept der Cyanotypie, das auf Glas dasselbe ist.
Die sensibilisierte Platte trocknet dann ihrerseits flach und lichtgeschützt, bis sie sich trocken anfühlt. Eine glatte Oberfläche hält weniger Feuchtigkeit als Papier, und das Trocknen geht oft schnell, doch eine noch feuchte Platte würde am Negativ kleben, also ist Geduld gefragt.
Glas belichten und sanft wässern
Leg auf die trockene Platte ein Negativ auf Folie, Pflanzen oder Gegenstände im Kontakt und belichte dann in der Sonne. Da Glas starr ist, gelingt das Andrücken leichter als bei Stoff: Du drückst das Negativ unter einer zweiten, sauberen Glasscheibe gegen die Schicht, damit der Kontakt klar ist.
Die Belichtungszeit folgt den üblichen Regeln, von ein paar Minuten in der vollen Sommersonne bis zu mehreren Dutzend Minuten bei bedecktem Himmel. Der verlässliche Anhaltspunkt bleibt der Farbumschlag an der Oberfläche: Die Schicht geht von blassem Gelbgrün zu bronzefarbenem Blaugrau über.
Das Wässern ist auf Glas der heikelste Moment des Verfahrens, denn die Gelatineschicht quillt im Wasser auf und zerkratzt bei der geringsten Berührung.
Wässere mit kaltem Wasser, ohne je zu reiben: Lass das Wasser sanft über die Platte laufen oder tauch sie flach in eine Schale, bis das nicht umgesetzte Eisen aus den abgedeckten Bereichen verschwunden ist und das Wasser klar abläuft. Zu warmes Wasser würde die Gelatine schmelzen und das ganze Bild mitnehmen, kaltes Wasser ist hier eine Absicherung.
Eine Glasplatte wird sanft gewässert, ohne an der Schicht mit dem Bild zu reiben.
Typische Fehlschläge auf Glas
Eine Schicht, die sich beim Wässern in Platten ablöst, ist der häufigste Fehlschlag, und er kommt fast immer von unzureichendem Entfetten oder von Gelatine auf noch fettigem Glas. Ein Bild, das sich unter Wasser teilweise auflöst, weist auf eine zu dünne Schicht hin, die sich durch eine leichte Härtung der Gelatine beheben lässt, während eine blasse Platte auf Unterbelichtung oder Auswaschen zurückgeht; beides sind Ursachen, die alle Träger gemeinsam haben.
Vom Glas zu anderen glatten Trägern
Die hier gezeigte Logik, erst entfetten, dann eine Haftschicht schaffen, gilt für alle glatten, nicht porösen Oberflächen: glasierte Keramik, Metall oder manche Kunststoffe werden nach demselben Prinzip behandelt. Holz dagegen ist porös und nimmt die Lösung fast wie Papier auf, was es zu einem direkteren Träger macht.
Glas verlangt mehr Sorgfalt als Papier, vom Entfetten bis zur Haftschicht, und genau diese Vorbereitung entscheidet darüber, wie gut das Bild hält.
Éric Marais — Fotograf, Autor zweier Bücher über die Lochkamera (Verlag Pearson) und Erfinder von Sténoflex. Seit den Anfängen leitet er Einführungsworkshops in alternative Fotografie, von der Lochkamera bis zur Cyanotypie.