Für eine Cyanotypie auf Holz schleifst du ein helles, unlackiertes Brett, grundierst es bei Bedarf, beschichtest es in dünnen Schichten mit den beiden Eisensalzen, belichtest es etwas länger als Papier in der Sonne und wässerst es dann maßvoll, ohne es einzuweichen. Holz ist ein reizvoller Träger für die Cyanotypie, denn das Brett behält unter dem Preußischblau seine Maserung und Struktur, und das Bild scheint eher aus dem Material zu wachsen, als darauf zu liegen. Das Verfahren bleibt das der Cyanotypie, zwei Eisensalze, UV-Licht und Wasser, doch Holz stellt eigene Bedingungen: eine Oberfläche, die die Lösung aufsaugt und reichliches Wässern nicht verträgt.
Kurz gesagt, in 5 Schritten:
- Das Holz auswählen, schleifen und grundieren
- Das Holz beschichten und geschützt trocknen
- Im Kontakt in der Sonne belichten
- Wässern, ohne das Holz zu ertränken
- Den Abzug nach dem Trocknen schützen
Diese Seite behandelt nur Holz und das, was sich gegenüber Papier ändert. Für das Prinzip des Verfahrens und den Überblick über die anderen Oberflächen dient die Seite Träger der Cyanotypie als allgemeiner Bezugspunkt, und der komplette Ratgeber zur Cyanotypie ordnet alles ein, wenn du gerade anfängst.
Holz auswählen, schleifen und grundieren
Nicht jedes Holz eignet sich gleich gut für die Cyanotypie. Helle Hölzer mit feiner Maserung, Linde, Birke, Pappel oder gutes Sperrholz, ergeben den besten Kontrast, denn Blau ist auf hellem Grund besser zu lesen. Rohes Holz eignet sich, sofern du jede bereits lackierte, gewachste oder bemalte Platte aussortierst, denn die Lösung dringt nicht in eine geschlossene Oberfläche ein. Auch unbehandelte MDF-Platten funktionieren.
Das Schleifen entscheidet über alles Weitere. Du schleifst erst mit mittlerer, dann mit feiner Körnung in Faserrichtung, um das Holz zu öffnen und ihm eine gleichmäßige Oberfläche zu geben, die die Lösung gleichmäßig aufnimmt. Dann entfernst du den Staub mit einem Tuch, denn die kleinste Spur würde beim Belichten den klaren Kontakt zwischen Gegenstand und Holz verhindern.
Die Saugfähigkeit des Holzes kontrollieren
Bleibt die Saugfähigkeit, denn rohes Holz nimmt die Lösung ungleichmäßig auf, und das Blau wird dann verschwommen, dichter in den porösen Bereichen und blasser anderswo. Wenn Holz mehr Lösung aufnimmt als Papier, liegt das an dieser Porosität, die von Stelle zu Stelle auf dem Brett schwankt. Das ist der häufigste Fehler auf diesem Träger: ein rohes Brett direkt beschichten und einen marmorierten Grund statt einer sauberen Fläche erhalten.
Die Abhilfe ist eine Grundierung, eine dünn aufgetragene Schicht mattes Acryl oder Grundiermedium, die die Porosität vor dem Sensibilisieren teilweise schließt und die du nach dem Trocknen ganz leicht anschleifst, damit eine matte Oberfläche bleibt, an der die Lösung haftet.
Diese Grundierung ist für ein weiches Ergebnis, bei dem sich das Blau mit der Maserung verbindet, freiwillig, doch für ein klares Motiv macht sie den ganzen Unterschied.
In Faserrichtung schleifen und dann den Staub entfernen, bevor der Träger vorbereitet wird.
Das Holz beschichten und geschützt trocknen
Die Lösung ist überall dieselbe, die beiden Eisensalze zu gleichen Teilen gemischt, Eisenammoniumcitrat und Kaliumferricyanid. Unter dem UV-Licht der Sonne wird Eisen der Oxidationsstufe III zu Eisen II reduziert, das mit dem Ferricyanid zu Preußischblau reagiert, dem unlöslichen Pigment, das sich in der Holzfaser verankert. Beide Salze liegen dem Cyanotypie-Set als bereits verdünnte Lösung in 15-ml-Flaschen bei, zusammen mit zwei Dosierpipetten. Kaliumferricyanid ist in den beim Verfahren verwendeten Mengen wenig giftig, kann aber bei Kontakt mit einer Säure oder in Lösung unter UV-Licht Cyanid freisetzen.
Die Lösung in dünnen Schichten auftragen
Trag die Lösung mit einem weichen Flachpinsel oder einem Schwamm in dünnen, kreuzweisen Schichten in Faserrichtung auf. Da Holz mehr aufnimmt als Papier, sorgt eine zweite dünne Schicht, nachdem die erste leicht angetrocknet ist, für ausreichende Dichte, ohne die Oberfläche zu durchnässen.
Getrocknet wird lichtgeschützt, in einem dunklen Raum oder einem Schrank, denn die Lösung ist bereits UV-empfindlich. Ein beschichtetes Brett trocknet langsamer als Papier, weil das Holz die Feuchtigkeit im Inneren hält. Warte, bis es sich trocken anfühlt und gleichmäßig gelbgrün ist, bevor du belichtest.
Im Kontakt in der Sonne belichten
Leg das Schwarzweißnegativ oder den Gegenstand, ein Blatt, eine Spitze, einen Schlüssel, direkt auf das Holz und sorge für klaren Kontakt, bei Bedarf unter einer Glasplatte.
Die Belichtung dauert von ein paar Minuten in der vollen Sommersonne bis zu mehreren Dutzend Minuten bei bedecktem Himmel, und Holz braucht oft etwas länger als Papier, weil seine Oberfläche weniger reaktiv ist. Der verlässliche Anhaltspunkt bleibt der Farbumschlag: Die belichtete Fläche geht von Gelbgrün zu einem bronzefarbenen Blaugrau über, und wenn dieser Ton deutlich erscheint, ist die Belichtung ausreichend.
Eine Cyanotypie auf Holz wässern, ohne sie zu ertränken
Beim Wässern unterscheidet sich Holz am stärksten von Papier. Ein Brett lässt sich nicht minutenlang unter einen kräftigen Wasserstrahl halten, denn Holz quillt, verzieht sich und kann reißen, und zu viel Wasser wäscht das an der Oberfläche noch empfindliche Pigment aus.
Wässere daher maßvoll mit kaltem Wasser: Führ die Oberfläche sanft unter einem schwachen Strahl entlang oder wisch sie mit einem gut ausgewrungenen feuchten Schwamm ab, gerade so lange, bis die nicht belichteten Salze entfernt sind, die das Holz sonst klebrig machen würden.
Ziel ist es, die Reaktion zu stoppen und den Grund zu reinigen, nicht das Brett einzuweichen. Dann lässt du es flach trocknen, geschützt vor direkter Sonne, und das Blau dunkelt in den folgenden Stunden nach, während das Pigment oxidiert.
Den Abzug nach dem Trocknen schützen
Eine trockene Cyanotypie auf Holz verträgt einen Schutz, denn das Pigment liegt an der Oberfläche, und das Holz wird angefasst. Eine Schicht matter Acryllack aus der Sprühdose, aus Abstand als leichter Schleier aufgetragen, schützt das Blau, ohne es stumpf zu machen. Meide Lacke und Wachse mit warmem Farbton, die es ins Grüne ziehen, und teste immer auf einem Reststück, bevor du das fertige Stück behandelst.
Wie rohes Holz saugt auch ungrundierte Malleinwand die Lösung in ihre Fasern und eignet sich für dasselbe weiche Ergebnis, bei dem das Blau aus dem Material wächst. Holz gehört damit zu den Oberflächen, bei denen Grundierung und Kontakt wichtiger sind als die Chemie, die sich nie ändert, ob es um starres Glas oder um Cyanotypie auf weichem Stoff geht.
Éric Marais — Fotograf, Autor zweier Bücher über die Lochkamera (Verlag Pearson) und Erfinder von Sténoflex. Seit den Anfängen leitet er Einführungsworkshops in alternative Fotografie, von der Lochkamera bis zur Cyanotypie.