Un cianotipo pálido se debe casi siempre a una subexposición, porque ha reaccionado demasiado poco hierro al sol, mientras que una copia que se destiñe en el agua delata más bien un lavado demasiado agitado o demasiado caliente, o un papel inadecuado.
Un cianotipo que sale pálido, que se borra en el agua o que se mancha siempre decepciona, más aún cuando el proceso parece sencillo y se esperaba ese azul profundo que promete la química. En los talleres se ve que casi todos estos fallos se deben a dos o tres causas recurrentes, y que un síntoma concreto suele apuntar a una causa concreta y, por tanto, a una corrección clara.
Lo más fácil es empezar por lo que ves en la copia e ir hacia atrás hasta dar con la causa. Aquí nos limitamos a identificar el problema, ya que el detalle de los gestos se trata en otras páginas: la forma de lavar un cianotipo y la de exponerlo al sol merecen cada una su propio desarrollo. Para situar cada etapa en el conjunto del proceso, la guía de la cianotipia sirve de punto de partida.
Un cianotipo demasiado pálido después del lavado
Es el fallo más frecuente de todos. La copia parecía claramente azul al retirarla del sol, después perdió el color en el agua y sale de un azul soso, sin densidad, a veces casi gris. En la gran mayoría de los casos, la causa es una subexposición: ha llegado demasiada poca luz UV al papel y ha reaccionado demasiado poco hierro para formar el azul de Prusia.
La trampa está en el color engañoso del papel húmedo. Recién expuesta, la capa emulsionada muestra ya un gris azulado que da la impresión de una copia terminada, cuando el lavado va a eliminar todo el hierro que no ha reaccionado y revelar el verdadero nivel de azul, siempre más claro que lo que se veía al sol. Una copia que parece perfecta en la mesa de exposición está casi siempre subexpuesta.
Exponer más tiempo
La corrección consiste en exponer más tiempo y, sobre todo, en fiarse del cambio de color de la superficie más que del reloj. Las zonas más iluminadas deben pasar a un gris bronce claramente más oscuro que el azul final esperado, lo que parece contraintuitivo, pero es la referencia más fiable. Cuenta desde unos minutos a pleno sol de verano hasta varias decenas de minutos con el cielo cubierto o en invierno, y prolonga la exposición mientras el cambio a gris bronce no sea claro.
Dos causas secundarias dan el mismo síntoma. Una solución demasiado diluida o un papel mal emulsionado depositan demasiado pocas sales desde el principio, y un papel sensibilizado hace mucho tiempo pierde sensibilidad, lo que alarga el tiempo de exposición necesario. Si expones el tiempo suficiente y el azul sigue pálido, revisa las proporciones y la frescura del papel.
Observar la palidez, las zonas desteñidas y las irregularidades ayuda a describir una prueba antes de buscar su causa.
Un cianotipo que se borra o se destiñe en el agua
Este síntoma se parece al anterior, pero tiene otro origen. Aquí el problema no es la densidad inicial del azul: se va con el agua, que se tiñe de azul durante el lavado y se lleva el color, hasta dejar una copia debilitada o incluso zonas casi borradas. El problema viene entonces del lavado y de lo que lo rodea.
La causa más habitual es un lavado demasiado agitado o demasiado caliente. Un chorro directo, el agua tibia o una agitación enérgica arrancan el azul de Prusia todavía mal adherido a la fibra, sobre todo en los primeros segundos. Se lava con agua fría, con un hilo de agua suave o en baños sucesivos, sin frotar, hasta que el agua deja de colorearse.
El papel también puede ser la causa
Un papel inadecuado produce el mismo efecto. Un soporte demasiado liso, estucado o poco absorbente retiene mal las sales, que se quedan en la superficie y se desprenden con el lavado. El papel de acuarela de buen gramaje ancla el pigmento en la fibra y aguanta el lavado, mientras que un papel de impresora se destiñe casi por completo.
El desteñido progresivo en tela es un caso aparte, porque el textil necesita su propia fijación para resistir los lavados sucesivos.
Es un tema en sí mismo, distinto del lavado de una copia en papel, y se trata en la página dedicada a fijar la cianotipia en tela sin que destiña. En tela, el motivo desaparece con los lavados sobre todo cuando el lavado inicial se ha acortado o cuando un detergente básico ataca el azul de Prusia.
Manchas y aureolas en la copia
Las marcas irregulares que no forman parte de la imagen delatan casi siempre un problema surgido antes de la exposición, en el momento de emulsionar o de secar. El azul no hace más que revelar un defecto ya presente en la capa sensible.
Las aureolas, esos bordes más oscuros con forma de línea de marea, vienen de un papel mal secado o secado en plano sin precaución, porque la solución migra hacia las zonas todavía húmedas y se concentra en ellas. El papel emulsionado se seca bien plano, protegido de la luz, hasta que esté perfectamente seco al tacto antes de colocar el negativo.
Manchas puntuales y huellas de dedos
Las manchas puntuales más claras o más oscuras suelen venir de una emulsión desigual, de un pincel demasiado cargado en algunas zonas, de una gota caída sobre la capa o de unos dedos que han tocado la superficie sensible y han dejado un depósito. El papel sensibilizado se manipula por los bordes y la solución se extiende en una capa regular, cruzando las pasadas.
Los puntos blancos en una zona azul indican en general una mota de polvo o una burbuja atrapadas entre el negativo y el papel durante la exposición, que han bloqueado los UV en ese punto. Un negativo bien presionado bajo un vidrio limpio, sobre una superficie sin polvo, hace desaparecer este defecto.
Un velo azul sobre los blancos
Cuando las zonas que deberían quedar blancas adquieren un velo azulado y la imagen pierde contraste, es que el papel ha recibido UV donde no debía, antes o durante la exposición. El blanco de un cianotipo es el blanco del papel desnudo, y cualquier hierro que haya reaccionado en esas zonas lo tiñe para siempre.
La causa suele estar en la manipulación a la luz. Sensibilizar o secar el papel demasiado cerca de una ventana, dejarlo a la luz del día antes de exponerlo o usar un papel ya parcialmente velado por un mal almacenaje basta para ensuciar los blancos. Se trabaja con la luz tenue de una habitación, lejos del sol directo, y el papel sensible se guarda en una funda opaca.
Un negativo o un objeto mal pegado también deja que los UV se filtren por los bordes de las zonas protegidas, lo que empasta los contornos y agrisa los blancos cercanos.
El contacto debe ser firme y plano en toda la superficie, con el negativo presionado bajo un vidrio o en una prensa de contacto, para que la frontera entre lo expuesto y lo protegido sea nítida. Del mismo modo, una copia borrosa delata un mal contacto, ya se trate de un negativo mal pegado o de un papel todavía húmedo que se adhiere al negativo.
Un azul apagado o manchado de amarillo
Un azul que carece de brillo, que tira a apagado o que conserva restos amarillo verdosos después del secado indica en general un lavado incompleto.
El hierro que no ha reaccionado no se ha eliminado del todo y se queda en la fibra, donde apaga el azul y puede seguir degradándolo con el tiempo; por eso, un lavado llevado hasta el final condiciona también la buena conservación de la copia a largo plazo.
En ese caso, se prolonga el lavado hasta que el agua salga perfectamente limpia y las zonas no expuestas vuelvan a estar blancas, sin restos amarillentos. Por otra parte, una copia bien lavada y secada a la sombra se oscurece de forma natural en las horas siguientes al oxidarse con el aire, lo que le da más profundidad. Esta oxidación y las formas de acelerarla se tratan en la página sobre intensificar un cianotipo.
Si el azul sigue apagado a pesar de un lavado completo, el soporte suele ser la causa: un papel demasiado ácido o demasiado cargado de agentes de estucado dificulta la formación y la estabilidad del azul de Prusia. Volver a un papel de acuarela neutro y de buen gramaje resuelve la mayoría de estos casos.
Leer un fallo para progresar
Cada cianotipo fallido lleva en sí la pista de su causa, y aprender a leerla vale más que multiplicar las pruebas a ciegas. Una copia pálida después del lavado remite a la exposición; una copia que se destiñe, al lavado y al papel; las manchas y las aureolas, a la emulsión y al secado; un velo, a la luz parásita.
El defecto contrario, una copia demasiado densa con las sombras empastadas, se debe a una sobreexposición y a veces se recupera en parte con un baño alcalino, como explica la página sobre cómo aclarar un cianotipo demasiado oscuro. Aislando un síntoma cada vez, se llega rápido a la corrección.
Para descartar desde el principio las causas ligadas al soporte, el kit de cianotipia Sténoflex reúne las dos sales de hierro y un papel de acuarela adecuado para el proceso, para que el diagnóstico se centre en la técnica y no en el material.
Eric Marais — fotógrafo, autor de dos libros sobre fotografía estenopeica (ediciones Pearson) y creador del Sténoflex. Desde el principio imparte talleres de iniciación a la fotografía alternativa, de la fotografía estenopeica a la cianotipia.