Para hacer una cianotipia sobre un canto rodado:
- elige una piedra porosa y mate, o lija un canto rodado demasiado liso para quitarle el brillo;
- emulsiona en capas finas la cara que vas a imprimir;
- exponla al sol con una hoja o un encaje encima;
- lávala bajo un hilo de agua muy suave.
Un canto rodado recogido en una playa ya llama la atención por su forma y su pulido, y la cianotipia le añade una huella azul que parece venir del mar más que de un taller. La piedra es un soporte inesperado pero fiel al proceso (dos sales de hierro, ultravioleta y un poco de agua), siempre que se acepte lo que impone el mineral: una superficie a menudo abombada y una porosidad que cambia por completo de una roca a otra.
Esta página trata únicamente del canto rodado y de la piedra, y de lo que los distingue de una hoja bien plana.
Entender la porosidad de la piedra
Todo el éxito depende de la capacidad del mineral para retener un momento la solución de hierro. Una piedra porosa y mate, como la caliza, la arenisca, la piedra tuffeau o una pizarra de grano abierto, absorbe la solución y la retiene el tiempo necesario para que se produzca la reacción, mientras que un canto rodado de mar muy liso, como el sílex o el cuarzo pulido por el agua, presenta una superficie cerrada sobre la que la solución forma gotas y resbala sin agarrarse.
Es lo primero que hay que comprobar, con una gota de agua depositada sobre la piedra: si penetra despacio, el soporte sirve; si se queda como una bolita brillante, habrá que abrir la superficie o cambiar de piedra.
Primero, limpia la piedra con agua clara y déjala secar por completo, porque la sal marina y el polvo impiden una capa regular. En un canto demasiado pulido, una pasada ligera con lija fina quita el brillo de la zona que vas a emulsionar y le devuelve el grano justo para retener la solución.
Examinar la superficie de un canto rodado antes de emulsionarlo, distinguiendo la piedra mate de un soporte muy pulido.
Emulsionar una superficie que absorbe y se abomba
La solución no cambia: las dos sales de hierro mezcladas a partes iguales, el citrato de amonio férrico y el ferricianuro de potasio. Con los UV del sol, el hierro en estado de oxidación III se reduce a hierro II, que reacciona con el ferricianuro para formar el azul de Prusia, ese pigmento insoluble que se ancla directamente en el mineral. El kit de cianotipia incluye estas dos sales en frascos, con dos pipetas. El ferricianuro es poco tóxico en las dosis del proceso, pero puede liberar cianuro en contacto con un ácido o, en solución, bajo la luz UV.
Varias capas finas mejor que una gruesa
Aplica la solución con un pincel suave, en capas finas, solo en la cara que quieres imprimir. La piedra suele absorber mucho, y el error frecuente es cargar una sola capa gruesa que se seca formando una costra irregular, mientras que una primera capa fina seguida de una segunda, cuando la primera ya esté algo seca, da un fondo más denso. En un canto abombado, ve girando la piedra para seguir la curvatura y evitar chorretones.
El secado se hace a resguardo de la luz, en un armario o en una habitación oscura, porque la solución ya es sensible a los UV. Espera a que la piedra esté seca al tacto y de un amarillo verdoso uniforme, lo que puede tardar más que en papel, porque el mineral retiene la humedad.
Exponer una superficie que no es plana
Aquí la piedra se aleja claramente del papel, porque la técnica del contacto, que da su finura a la cianotipia, supone una superficie plana sobre la que presionar un negativo o un objeto. En un canto abombado, es imposible mantener ese contacto firme, y la imagen pierde nitidez en cuanto te alejas de la parte más alta de la curva.
Por eso, lo más adecuado con la piedra es más bien el fotograma (fotografía sin cámara), colocando directamente sobre la superficie emulsionada elementos flexibles que se adapten un poco a la forma: una hoja fina, una hierba, un encaje. Para trasladar una fotografía hace falta un negativo transparente del tamaño de la copia, colocado por contacto, lo que exige una cara casi plana, como una losa o una pizarra, más que un canto redondo.
La exposición se lee en el cambio de color: la zona expuesta pasa del amarillo verdoso a un azul grisáceo bronceado, y a pleno sol suelen bastar de unos minutos a una decena de minutos.
Lavar la piedra sin ahogar el azul
El lavado es el punto más delicado en el mineral, y coincide con el límite ya conocido de los soportes no absorbentes. No se sumerge un canto rodado en un baño prolongado, porque el pigmento, todavía frágil, se queda en la superficie, y un lavado abundante lo destiñe antes incluso de que se haya oscurecido. Así que pasa la piedra bajo un hilo de agua fría muy suave o límpiala con una esponja húmeda bien escurrida, solo el tiempo necesario para eliminar las sales no expuestas.
El objetivo es detener la reacción y limpiar el fondo, no empapar la piedra. Después, deja secar en plano, a resguardo del sol directo; el azul se oscurece durante las horas siguientes a medida que el pigmento se oxida.
La piedra nunca da los negros profundos de un buen papel, porque el pigmento se queda en la superficie en lugar de anclarse en una fibra, y hay que aceptar un azul más discreto que dialoga con el tono de la roca.
Convivir con los límites del soporte
Una vez seco, conviene proteger el cianotipo sobre canto rodado, ya que el pigmento queda en la superficie y la piedra se va a manipular. Un barniz acrílico mate en espray, aplicado a distancia en un velo ligero, protege el azul sin apagarlo; haz siempre una prueba en un canto de ensayo antes de tratar la pieza que más aprecias.
Con esto, la piedra entra en el grupo de las superficies cerradas, como el vidrio rígido, la cerámica esmaltada o la madera que absorbe el agua, en las que la imprimación y un lavado comedido importan más que una química que no cambia nunca.
Eric Marais — fotógrafo, autor de dos libros sobre fotografía estenopeica (ediciones Pearson) y creador del Sténoflex. Desde el principio imparte talleres de iniciación a la fotografía alternativa, de la fotografía estenopeica a la cianotipia.