Eine zu helle Cyanotypie geht fast immer auf Unterbelichtung zurück, weil in der Sonne zu wenig Eisen reagiert hat, während ein Abzug, der im Wasser ausbleicht, eher auf zu bewegtes oder zu warmes Wässern oder auf ein ungeeignetes Papier hindeutet.
Eine Cyanotypie, die blass herauskommt, im Wasser verschwindet oder Flecken bekommt, enttäuscht immer, zumal das Verfahren einfach wirkt und man das tiefe Blau erwartet hat, das die Chemie verspricht. In Workshops zeigt sich, dass fast alle diese Fehlschläge auf zwei oder drei wiederkehrende Ursachen zurückgehen und dass ein bestimmtes Symptom meist auf eine bestimmte Ursache verweist, also auf eine klare Korrektur.
Am einfachsten gehst du von dem aus, was du auf dem Abzug siehst, und arbeitest dich zu dem zurück, was es verursacht hat. Hier bleiben wir beim Erkennen des Problems; die Handgriffe im Detail werden an anderer Stelle behandelt, denn wie du eine Cyanotypie wässerst und wie du in der Sonne belichtest, verdient jeweils eine eigene Seite. Um jeden Schritt im gesamten Verfahren einzuordnen, dient der Ratgeber zur Cyanotypie als Ausgangspunkt.
Cyanotypie nach dem Wässern zu hell
Das ist der häufigste Fehler überhaupt. Der Abzug wirkte beim Herausnehmen aus der Sonne deutlich blau, hat dann im Wasser seine Farbe verloren und kommt in einem faden Blau ohne Dichte heraus, manchmal fast grau. In den allermeisten Fällen ist die Ursache eine Unterbelichtung: Zu wenig UV-Licht hat das Papier erreicht, und zu wenig Eisen hat reagiert, um Preußischblau zu bilden.
Die Falle liegt in der trügerischen Farbe des feuchten Papiers. Frisch belichtet zeigt die Schicht schon ein Blaugrau, das wie ein fertiger Abzug wirkt, während das Wässern das gesamte nicht reagierte Eisen ausspülen und den tatsächlichen Blauwert zeigen wird, der immer heller ist als das, was du in der Sonne gesehen hast. Ein Abzug, der auf dem Belichtungstisch perfekt aussieht, ist fast immer unterbelichtet.
Länger belichten
Die Korrektur besteht darin, länger zu belichten und dich vor allem auf den Farbumschlag der Oberfläche zu verlassen statt auf die Uhr. Die am stärksten belichteten Stellen müssen in ein bronzefarbenes Grau umschlagen, das deutlich dunkler ist als das erwartete endgültige Blau. Das wirkt widersinnig, bleibt aber der verlässlichste Anhaltspunkt. Rechne mit ein paar Minuten in voller Sommersonne bis zu mehreren Dutzend Minuten bei bedecktem Himmel oder im Winter, und verlängere, solange der bronzefarbene Umschlag nicht deutlich ist.
Zwei Nebenursachen führen zum selben Symptom. Eine zu stark verdünnte Lösung oder ein schlecht beschichtetes Papier bringen von Anfang an zu wenig Salze auf, und ein Papier, das schon lange sensibilisiert ist, verliert an Empfindlichkeit, was die nötige Belichtungszeit verlängert. Wenn du lange genug belichtest und das Blau trotzdem blass bleibt, schau dir die Dosierung und das Alter des Papiers an.
Blässe, ausgewaschene Stellen und Unregelmäßigkeiten genau zu betrachten, hilft, einen Versuch zu beschreiben, bevor du nach der Ursache suchst.
Eine Cyanotypie, die im Wasser verschwindet oder ausbleicht
Dieses Symptom ähnelt dem vorigen, hat aber einen anderen Ursprung. Hier fehlt dem Blau anfangs nicht die Dichte, es löst sich im Wasser: Das Wässerungswasser färbt sich blau und die Farbe geht mit, zurück bleibt ein geschwächter Abzug, manchmal mit fast gelöschten Stellen. Das Problem liegt dann beim Wässern und dem, was dazugehört.
Die häufigste Ursache ist zu bewegtes oder zu warmes Wässern. Ein direkter Strahl, lauwarmes Wasser oder kräftiges Schwenken reißen das Preußischblau, das noch schlecht an der Faser haftet, heraus, vor allem in den ersten Sekunden. Wässere in kaltem Wasser, unter einem sanften Rinnsal oder in aufeinanderfolgenden Bädern, ohne zu reiben, bis sich das Wasser nicht mehr färbt.
Auch das Papier kann schuld sein
Ein ungeeignetes Papier hat dieselbe Wirkung. Ein zu glatter, gestrichener oder wenig saugfähiger Träger hält die Salze schlecht, die an der Oberfläche bleiben und sich beim Wässern lösen. Aquarellpapier mit guter Grammatur verankert das Pigment in der Faser und übersteht das Wässern, während Druckerpapier fast vollständig ausbleicht.
Allmähliches Ausbleichen auf Stoff ist ein Sonderfall, denn Textil braucht eine eigene Fixierung, um wiederholtes Waschen zu überstehen.
Das ist ein eigenes Thema, getrennt vom Wässern eines Papierabzugs, und wird auf der Seite behandelt, die erklärt, wie du Cyanotypie auf Stoff fixierst, ohne dass sie auswäscht. Auf Stoff verschwindet das Motiv beim Waschen vor allem dann, wenn das erste Wässern zu kurz war oder ein basisches Waschmittel das Preußischblau angreift.
Flecken und Ränder auf dem Abzug
Unregelmäßige Spuren, die nicht zum Bild gehören, verraten fast immer ein Problem vor dem Belichten, beim Beschichten oder beim Trocknen. Das Blau macht nur einen Fehler sichtbar, der schon in der lichtempfindlichen Schicht steckt.
Die Trocknungsränder, also dunklere Kanten wie eine Flutlinie, kommen von einem schlecht oder unachtsam flach getrockneten Papier: Die Lösung wandert zu den noch feuchten Stellen und sammelt sich dort. Trockne das beschichtete Papier ganz flach und lichtgeschützt, bis es sich vollständig trocken anfühlt, bevor du das Negativ auflegst.
Punktuelle Flecken und Fingerabdrücke
Punktuelle hellere oder dunklere Flecken kommen oft von ungleichmäßigem Beschichten, von einem stellenweise zu vollen Pinsel, von einem Tropfen, der auf die Schicht gefallen ist, oder von Fingern, die die lichtempfindliche Fläche berührt und dort Rückstände hinterlassen haben. Fass das sensibilisierte Papier an den Rändern an und verteile die Lösung in gleichmäßiger Schicht mit sich kreuzenden Strichen.
Weiße Punkte in einer blauen Fläche weisen in der Regel auf Staub oder eine Luftblase zwischen Negativ und Papier während des Belichtens hin, die an dieser Stelle das UV-Licht abgehalten hat. Ein Negativ, das unter einer sauberen Glasscheibe auf einer staubfreien Fläche fest anliegt, beseitigt diesen Fehler.
Ein blauer Schleier auf dem Weiß
Wenn die Stellen, die weiß bleiben sollten, einen bläulichen Schleier bekommen und das Bild an Kontrast verliert, hat das Papier dort UV-Licht abbekommen, wo es nicht sollte, vor oder während des Belichtens. Das Weiß einer Cyanotypie ist das Weiß des blanken Papiers, und jedes Eisen, das an diesen Stellen reagiert hat, färbt es dauerhaft.
Die Ursache liegt meist im Umgang mit dem Licht. Das Papier zu nah am Fenster zu sensibilisieren oder zu trocknen, es vor dem Belichten im Tageslicht herumliegen zu lassen oder ein Papier zu verwenden, das durch schlechte Lagerung schon teilweise verschleiert ist, reicht, um das Weiß zu trüben. Arbeite bei gedämpftem Licht in einem Raum, fern von direkter Sonne, und bewahre das lichtempfindliche Papier in einer lichtdichten Hülle auf.
Ein Negativ oder Gegenstand, der nicht fest anliegt, lässt UV-Licht auch an die Ränder der geschützten Stellen, was die Konturen verdickt und das angrenzende Weiß grau färbt.
Der Kontakt muss satt und flach auf der ganzen Fläche sein, das Negativ unter einer Glasscheibe oder in einem Kopierrahmen angedrückt, damit die Grenze zwischen belichtet und geschützt scharf bleibt. Ein unscharfer Abzug verrät ebenso einen schlechten Kontakt, ob durch ein schlecht anliegendes Negativ oder durch ein noch feuchtes Papier, das am Negativ klebt.
Ein stumpfes oder gelbfleckiges Blau
Ein Blau ohne Leuchtkraft, das ins Stumpfe zieht oder nach dem Trocknen gelbgrüne Spuren behält, weist in der Regel auf unvollständiges Wässern hin.
Das nicht reagierte Eisen wurde nicht vollständig ausgespült und bleibt in der Faser, wo es das Blau trübt und es mit der Zeit weiter schädigen kann. Deshalb hängt auch die gute Haltbarkeit des Abzugs auf Dauer von einem gründlichen Wässern ab.
Verlängere dann das Wässern, bis das Wasser völlig klar ist und die nicht belichteten Stellen wieder weiß sind, ohne gelblichen Rest. Ein gut gewässerter Abzug, im Schatten getrocknet, dunkelt übrigens in den folgenden Stunden durch Oxidation an der Luft von selbst nach und gewinnt an Tiefe. Diese Oxidation und die Mittel, sie zu beschleunigen, behandelt die Seite darüber, wie du eine Cyanotypie intensivierst.
Bleibt das Blau trotz vollständigen Wässerns stumpf, liegt es oft am Träger: Ein zu saures oder zu stark gestrichenes Papier stört die Bildung und die Beständigkeit des Preußischblaus. Der Wechsel zu einem neutralen Aquarellpapier mit guter Grammatur löst die meisten dieser Fälle.
Einen Fehlschlag lesen, um besser zu werden
Jede misslungene Cyanotypie trägt den Hinweis auf ihre Ursache in sich, und sie lesen zu lernen bringt mehr, als blind Versuche aneinanderzureihen. Ein blasser Abzug nach dem Wässern verweist auf die Belichtung, ein ausbleichender Abzug auf das Wässern und das Papier, Flecken und Ränder auf Beschichten und Trocknen, ein Schleier auf Streulicht.
Der umgekehrte Fehler, ein zu dichter Abzug mit zugelaufenen Schatten, geht dagegen auf Überbelichtung zurück und lässt sich manchmal teilweise in einem alkalischen Bad retten, wie die Seite über das Aufhellen einer zu dunklen Cyanotypie erklärt. Wenn du ein Symptom nach dem anderen isolierst, findest du schnell zur Korrektur.
Um die Ursachen beim Träger von vornherein auszuschließen, enthält das Cyanotypie-Set von Sténoflex die beiden Eisensalze und ein zum Verfahren passendes Aquarellpapier, damit du dich bei der Diagnose auf den Handgriff statt auf das Material konzentrieren kannst.
Éric Marais — Fotograf, Autor zweier Bücher über die Lochkamera (Verlag Pearson) und Erfinder von Sténoflex. Seit den Anfängen leitet er Einführungsworkshops in alternative Fotografie, von der Lochkamera bis zur Cyanotypie.