Für eine Cyanotypie mit Pflanzen legst du eine flache, fein gegliederte Pflanze auf ein mit den beiden Eisensalzen beschichtetes und gut getrocknetes Papier, drückst sie unter einer Glasscheibe an, belichtest in der Sonne, bis sich die Fläche bronzefarben blaugrau färbt, und wässerst dann in kaltem Wasser, um ihre weiße Silhouette sichtbar zu machen.
Ein Farn, eine Dolde der Wilden Möhre, ein einfaches Ginkgoblatt auf blauem Papier: Darin liegt der ganze Reiz der Cyanotypie mit Pflanzen, in diesem weißen Abdruck einer Pflanze, den die Sonne ohne Kamera und ohne Objektiv druckt. Das Verfahren braucht kein Negativ, die Pflanze selbst macht das Bild, indem sie das Licht abhält, und ist damit der direkteste Einstieg ins Preußischblau.
Diese Seite fasst die allgemeine Methode zusammen, Pflanzen als Cyanotypie zu drucken, von der Auswahl der Pflanze bis zum Lesen ihres Abdrucks nach dem Wässern. Sie bleibt beim gemeinsamen Ablauf für alle Pflanzen und verweist für Sonderfälle auf eigene Seiten. Wenn du gerade anfängst, erklärt der komplette Ratgeber zur Cyanotypie Chemie und Schritte, bevor du dich an die botanische Arbeit machst.
Das pflanzliche Fotogramm ohne Kamera
Eine Pflanze als Cyanotypie drucken heißt, ein Fotogramm zu machen, ein Bild, das allein durch den Kontakt eines Gegenstands mit einer lichtempfindlichen Fläche entsteht, ohne Kamera und ohne Negativ. Die Pflanze ist Motiv und Schablone zugleich: Direkt auf das beschichtete Papier gelegt, hält sie die Strahlen dort ab, wo sie aufliegt.
Unter dem UV-Licht der Sonne ändert das Eisen seinen Zustand. Eisen der Oxidationsstufe III wird zu Eisen II reduziert, das dann mit dem Ferricyanid zu Preußischblau reagiert, einem unlöslichen Pigment.
Wo die Pflanze das Papier abgedeckt hat, ist kein UV-Licht durchgedrungen, das Eisen hat nicht reagiert und wird beim Wässern ausgespült, sodass das Weiß des Papiers die Silhouette des Laubs zeichnet. Kaliumferricyanid ist in den beim Verfahren verwendeten Mengen wenig giftig, kann aber bei Kontakt mit einer Säure oder in Lösung unter UV-Licht Cyanid freisetzen.
Dieser Kontrast macht den Abdruck: ein tiefblauer Grund, wo der Himmel auftraf, eine helle Aussparung in der genauen Form der Pflanze. Das Ergebnis zeigt den Schattenriss der Pflanze, ihr Spitzenwerk aus Adern in Weiß auf Blau.
Diese Art, die Pflanzenwelt festzuhalten, reicht bis zu den Anfängen des Verfahrens zurück: Anna Atkins wandte sie schon 1843 für ihre Algensammlung auf die Botanik an, die oft als erstes mit Fotografien illustriertes Buch genannt wird.
Bertha Evelyn Jaques, Untitled, um 1900. Blätter und Blüten ergeben helle Aussparungen und unterschiedliche Transparenzen. National Gallery of Art, Washington, 2006.133.84. Gemeinfrei.
Welche Pflanzen sich für die Cyanotypie eignen
Nicht alle Pflanzen hinterlassen denselben Abdruck, und die Wahl der Pflanze entscheidet schon vor dem Belichten einen großen Teil des Ergebnisses. Die Konturen machen das Bild, nicht die Farbe oder der Duft der Blüte.
Pflanzen mit fein gegliedertem, flachem Laub drucken die schönsten Silhouetten: Farne, Gräser, Doldenblütler, Ginkgo- oder Ahornblätter, alles mit einem Spitzenwerk aus Adern und klaren Rändern erscheint scharf in Weiß. Eine dicke, fleischige Blüte oder ein runder, voluminöser Stängel liegen dagegen schlecht auf dem Papier auf und lassen Licht unter ihre Ränder, was den Abdruck verwischt.
Flache Pflanzen wählen
Die Flachheit zählt also ebenso viel wie die Form: Eine von Natur aus flache Pflanze ergibt klaren Kontakt und scharfe Konturen, während eine gewölbte nur stellenweise aufliegt. Bei Blüten mit Volumen kannst du:
- die Blütenblätter auseinanderziehen;
- die Blüte ein paar Tage in einem Buch pressen;
- oder eine weichere Silhouette mit eigenem Charme in Kauf nehmen.
Eine frische Pflanze bleibt biegsam, doch ihr Relief macht die Ränder weicher, während eine Pflanze, die ein paar Tage zwischen Buchseiten flach gepresst wurde, perfekten Kontakt ergibt: Das ist der Weg des Herbariums, der die Cyanotypie der alten botanischen Arbeit annähert. Die Wahl zwischen frischen und getrockneten Blumen wiegt für den Abdruck ebenso schwer wie die Form der Pflanze, denn jede hat ihre eigene Wirkung.
Das Silberblatt wird unter Glas flach gehalten, kurz bevor der Aufbau zum Belichten ins Licht kommt.
Das lichtempfindliche Papier vorbereiten
Bevor du auch nur eine Pflanze auflegst, brauchst du einen Träger, der mit den beiden Eisensalzen beschichtet und vollständig trocken ist. Das geschieht geschützt vor der Sonne, unter einer gewöhnlichen Glühbirne, die zu wenig UV-Licht abgibt, um das Papier zu belichten.
Wenn du loslegen willst, ohne die Lösungen selbst zu dosieren, enthält das Cyanotypie-Set von Sténoflex die beiden Flaschen mit Eisensalzen, das Aquarellpapier, die Pipetten und die Anleitung, genug, um einen Farn zu pflücken und am nächsten sonnigen Nachmittag deinen ersten Abdruck zu machen.
Mit dem Pinsel beschichten
Mit dem Pinsel trägst du die Lösung aus den beiden Eisensalzen, Eisenammoniumcitrat und Kaliumferricyanid, zu gleichen Teilen gemischt, gleichmäßig auf ein Papier auf, das Wasser gut verträgt. Gut geleimtes, etwas dickeres Aquarellpapier bleibt die sicherste Wahl, denn es hält die Lösung, ohne sich zu wellen oder auszulaufen. Dieses Mischungsverhältnis ist dasselbe, egal welches Motiv du danach auflegst.
Das beschichtete Papier trocknet dann flach und lichtgeschützt, bis es sich vollständig trocken anfühlt. Ein noch feuchtes Papier klebt an der Pflanze und ergibt einen unscharfen Kontakt mit dunkleren Rändern, ein Effekt, den die Technik der Wet Cyanotype dagegen bewusst sucht. Diesen Schritt überspringt man am liebsten, dabei trennt er einen klaren Abdruck von einem verwaschenen.
Die Pflanze auflegen und in der Sonne belichten
Vor dem Belichten gestaltest du den Abdruck, wie du ein Foto komponieren würdest, denn sobald das Papier in der Sonne liegt, lässt sich nichts mehr korrigieren. Lass einen Rand um das Motiv und gib jeder Silhouette Luft: Ein einzelnes Blatt wirkt wie eine botanische Tafel, mehrere verteilte Elemente bilden eine Szene, und das Blau um die Pflanze trägt ebenso zum Bild bei wie die weiße Aussparung.
Ist das Papier trocken, legst du die Pflanze im Kontakt auf und belichtest. Die Qualität des Abdrucks hängt von diesem Kontakt ab: Die Pflanze muss das Papier auf ganzer Fläche berühren, sonst schiebt sich Licht unter die Ränder und verschluckt die Details.
Drück die Pflanze deshalb unter einer sauberen Glasscheibe oder in einem Kopierrahmen mit Glas flach an, damit jedes Blatt und jeder Stängel am Papier anliegt. Eine einfache, beschwerte Glasplatte reicht, solange nichts in der Luft hängt.
Die feinsten Teile, Adern und gezackte Ränder, drucken sich nur ab, wenn sie wirklich aufliegen, und dieses gleichmäßige Andrücken ergibt einen präzisen Abdruck statt eines vagen Flecks.
Die Belichtungsdauer liest du nicht an der Uhr ab, sondern mit dem Auge: von ein paar Minuten in der vollen Sommersonne bis zu mehreren Dutzend Minuten bei bedecktem Himmel, ohne absolute Zahl.
Der verlässliche Anhaltspunkt ist der Farbumschlag der Oberfläche: Die belichtete Lösung geht von blassem Gelbgrün zu einem bronzefarbenen Blaugrau über, wenn die Belichtung reicht. Hat der Grund deutlich umgeschlagen, während die Silhouette der Pflanze darunter hell bleibt, ist es so weit. Lieber etwas über diesen Moment hinausgehen als zu früh aufhören, denn der Kontrast nimmt zu und die Silhouette tritt schärfer hervor.
Wässern und den Abdruck sichtbar machen
Beim Wässern erscheint der Abdruck. Wenn das Papier aus der Sonne kommt, wässerst du es reichlich in klarem, kaltem Wasser, bis das Wasser klar herausläuft.
Das Wässern spült das nicht reagierte Eisen aus den von der Pflanze geschützten Stellen, die das Weiß des Papiers zurückgewinnen und die Silhouette des Laubs zeigen, während der unlösliche preußischblaue Grund haften bleibt. Nimm die Pflanze zu Beginn des Wässerns vorsichtig ab, denn manchmal klebt sie am feuchten Papier.
Das Blau verdichtet sich in den folgenden Stunden beim Trocknen im Schatten weiter, und ein Abdruck, der direkt nach dem Wässern blass wirkt, gewinnt trocken oft an Intensität. Das solltest du wissen, bevor du einen Abzug als misslungen beurteilst.
Den Pflanzenabdruck lesen und verfeinern
Ist der Abdruck trocken, lernst du zu lesen, was er über deine Handgriffe verrät, denn jeder Fehler hat eine einfache Ursache. Eine an den Rändern unscharfe Silhouette verrät zu wenig Kontakt: Die Pflanze hat nicht überall aufgelegen, und das Licht ist darunter gekrochen. Abhilfe schafft festeres Andrücken unter Glas.
Ein zu blasser oder ausgewaschener Abdruck deutet fast immer auf Unterbelichtung hin; dann belichtest du länger und richtest dich nach dem bronzefarbenen Umschlag. Eine graue statt weiße Aussparung zeigt schließlich eine durchscheinende Pflanze an, die etwas Licht durchgelassen hat.
Bleibt die eigene Wirkung jeder Pflanze, die keine Einstellung ersetzt: Ein Farn ergibt ein luftiges Spitzenwerk, eine Dolde einen Fächer aus feinen Stielen, ein fleischiges Blatt eine volle Fläche.
Du verfeinerst von Abzug zu Abzug, drückst besser an und passt die Belichtung an, bis der Pflanzenabdruck auf dem Papier genau das wiedergibt, was die Pflanze an Grafischem trug. Um die Farben einer botanischen Cyanotypie zu nuancieren, tonst du den trockenen Abzug: Ein Bad aus Tee oder Kaffee schiebt ihn ins Braune, ein Kurkumabad ins Grüne und Goldene.
Vom einzelnen Blatt zum blauen Herbarium
Die hier beschriebene Methode gilt für alle Pflanzen und für alle Träger, die das Blau annehmen, und genau das öffnet das Feld, sobald die Handgriffe sitzen.
Derselbe Abdruck lässt sich als Herbarblatt oder als wiederholtes Motiv gestalten oder vom Papier auf Textil übertragen, wo ein auf ein Kissen gedruckter Farn die botanische Arbeit fortsetzt. Die Cyanotypie auf Stoff überträgt diese Handgriffe auf die Faser.
Die Pflanze lässt sich auch auf Holz, grundiertem Glas oder Leinwand drucken, bei den anderen Trägern der Cyanotypie. Die Prinzipien bleiben von Träger zu Träger gleich:
- ein klarer Kontakt der Pflanze;
- eine Belichtung, die du am Farbumschlag abliest;
- geduldiges Wässern.
Éric Marais — Fotograf, Autor zweier Bücher über die Lochkamera (Verlag Pearson) und Erfinder von Sténoflex. Seit den Anfängen leitet er Einführungsworkshops in alternative Fotografie, von der Lochkamera bis zur Cyanotypie.